San Sebastián (Donostia): un viaje por la señora del Atlántico entre mar, belleza y gastronomía

Cuando llegamos a San Sebastián (Donostia en euskera), fue realmente una sorpresa.

No es lo que esperáis de una ciudad del País Vasco, no es lo que esperáis de España y tampoco es lo que imagináis de un destino famoso por el surf.

Nada más llegar, lo primero que llama la atención es su elegancia Belle Époque. Más que en España, casi os parecerá estar en Francia: edificios preciosos, parterres floridos, cafeterías elegantes y tiendas chic. Todo parece ordenado, refinado y mesurado.

Sin embargo, después empezáis a dedicarle tiempo. Y descubrís que esta elegancia convive perfectamente con la energía surfista, con el olor del aire salino y con el ruido de las olas rompiendo en La Concha mientras el sol se pone sobre el Atlántico. Descubrís que a todo ello se mezcla el aroma de los pintxos, de las tartas de queso consideradas entre las mejores del mundo y de una impresionante concentración de restaurantes con estrella: una de las cifras más altas de restaurantes Michelin por metro cuadrado del mundo.

Si buscáis «cosas absolutamente imprescindibles en el País Vasco» pensando en una lista de atracciones monumentales, quizá San Sebastián os decepcione. No hay grandes museos icónicos como en Bilbao, ni iglesias llenas de historia y belleza como en Sevilla, ni palacios inolvidables como en Madrid.

Pero si buscáis elegancia, ambiente y autenticidad, preparaos para enamoraros de una ciudad con una historia convulsa y una belleza de otros tiempos.

Un poco de historia sobre San Sebastián

Desde la Antigüedad, como en gran parte del País Vasco, en San Sebastián fueron el mar, el río Urumea, las colinas protectoras de Urgull e Igueldo y las zonas húmedas costeras los elementos que favorecieron la presencia de asentamientos y aldeas, dedicados sobre todo a la pesca, la recolección y la caza.

Los primeros testimonios humanos de la zona se remontan incluso al Paleolítico, entre hace 20.000 y 10.000 años, como demuestran los restos de las cuevas de Altxerri y Ekain, situadas no lejos de San Sebastián, que conservan grabados y pinturas rupestres declarados hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del arte rupestre.

Sin embargo, a partir de este momento las fuentes se vuelven muy escasas. He investigado durante mucho tiempo, en internet e incluso en biblioteca, pero sobre los milenios posteriores al Paleolítico no he conseguido encontrar casi nada específico acerca de esta zona: ningún asentamiento relevante, salvo un pequeño núcleo romano, ningún testimonio directo, únicamente mapas genéricos y descripciones vagas de un territorio que permaneció al margen de la gran Historia.

Tampoco se conservan importantes restos urbanos del periodo romano, visigodo o islámico —que tuvieron un enorme impacto en España—: las grandes vías de comunicación y los centros de poder de estos pueblos se concentraban más hacia el interior, alrededor de Pompaelo, la actual Pamplona, mientras que la costa vasca permanecía al margen de las rutas principales. Esto no significa necesariamente que la zona estuviera aislada —es posible imaginar rutas costeras y pequeños intercambios comerciales que la conectaban con el resto de España—, pero es honesto deciros que, según las fuentes que he encontrado, aquí nunca surgió un verdadero centro urbano, romano o de otro tipo, y la documentación permanece en silencio durante siglos.

Precisamente esta ausencia casi total de pueblos con una identidad cultural tan marcada fue probablemente una de las ventajas que permitieron que la sociedad vasca autóctona se consolidara sin demasiadas interferencias externas.

De hecho, a pesar de este «vacío» histórico, la población vascona de estas tierras nunca desapareció: simplemente no dejó grandes monumentos ni crónicas. Vivió en pequeños núcleos rurales y costeros, dedicada a la pesca y a la agricultura, y organizada según estructuras territoriales protofeudales vinculadas a los valles locales: un tejido social continuo que permanece invisible para los historiadores hasta la aparición del primer testimonio escrito.

La primera referencia se refiere a un monasterio dedicado a San Sebastián, situado en la zona hoy conocida como San Sebastián el Antiguo, mencionado en documentos medievales.

El asentamiento estable del que sí tenemos pruebas concretas se desarrolló, en cambio, a poca distancia de este monasterio, sobre todo gracias a una comunidad de pescadores que aprovechaba el estuario del río Urumea y la protección natural del Monte Urgull para la pesca e incluso para el cultivo de manzanos destinados a la producción de sidra. Las sencillas casas de madera se levantaban alrededor de los edificios religiosos —los antecesores de San Vicente y Santa María—, dando vida al verdadero embrión de la «ciudad» que conocemos hoy.

Este pequeño pueblo llevó durante un tiempo una vida tranquila, pero fue evolucionando progresivamente hasta convertirse en una villa fortificada del Reino de Navarra, destinada a controlar la costa y proteger un puerto estratégico, valioso tanto desde el punto de vista comercial como militar.

Con esta expansión progresiva, en 1180, Sancho VI de Navarra reconoció oficialmente la ciudad concediéndole el fuero. En la carta puebla, el documento oficial mediante el cual en aquella época se formalizaba el derecho del fuero, se estableció el nacimiento oficial de la nueva «villa» y se decidió, al mismo tiempo, que la nueva población llevara el nombre de Sanctus Sebastianus en latín, destinado a evolucionar en castellano hasta convertirse en San Sebastián.

Con el avance de las conquistas del reino católico de Castilla, en 1200 San Sebastián pasa a la Corona de Castilla: un cambio que refuerza su papel defensivo, impulsando aún más su vocación «militar» y, por tanto, la construcción de murallas y fortificaciones. Para los comerciantes donostiarras, en realidad, el paso a Castilla resulta ventajoso: dejan de ser el puerto de un pequeño reino en dificultades, Navarra, para convertirse en la salida al mar de una monarquía castellana mucho más rica y expansionista.

Durante los siglos siguientes, el puerto vive de intercambios muy concretos: lana castellana exportada hacia Flandes e Inglaterra, productos del norte de Europa que llegan a la ciudad y una sólida tradición vasca de construcción naval que abastece durante mucho tiempo a las flotas castellanas, incluidas las que combaten contra ingleses, neerlandeses y franceses en el golfo de Vizcaya. Comienza a desarrollarse a gran escala la caza de ballenas, que durante los años siguientes será una de las actividades más lucrativas —y más controvertidas— del País Vasco. Durante siglos, en definitiva, la ciudad vive de esta doble identidad: excelencia marítima y comercial y plaza fuerte militar.

En enero de 1489, un incendio —de origen accidental, y no un ataque enemigo como a veces se cuenta— devasta la ciudad medieval. Por recomendación de la Corona, la reconstrucción da prioridad desde ese momento a la piedra en lugar de la madera: un primer «reinicio» urbano, mucho antes del célebre 1813 del que os hablaré dentro de poco.

También posteriormente, entre el siglo XVI y comienzos del XVIII, San Sebastián sigue siendo una plaza fuerte disputada, cuya posición estratégica la convierte en un objetivo muy codiciado.

Después de algunas invasiones que ya habían tenido efectos importantes sobre la ciudad, el verdadero asedio llega en 1719, cuando las tropas francesas del mariscal duque de Berwick ocupan la plaza durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, desencadenada por las aspiraciones expansionistas del entonces rey Felipe V.

La ciudad se prepara para defenderse, pero sus fortificaciones resultan inadecuadas para resistir la artillería pesada. El mariscal francés, al mando de unos 16.000 hombres, inicia la campaña conquistando Irún, Fuenterrabía —Hondarribia— y la bahía de Pasaia, para después dirigirse hacia San Sebastián.

El rey Felipe V, en lugar de acudir en ayuda de la ciudad, se retira a Pamplona, dejándola a su suerte.

Comienza así un intenso bombardeo de la artillería francesa. El objetivo no es tanto la ciudad como sus defensas: los disparos abren brechas en el recinto amurallado, especialmente en el lado oriental, cerca del río Urumea, en un punto conocido desde entonces como «La Brecha». En realidad, no se trataría de una grieta, sino de un punto débil de las murallas, sobre todo frente a las nuevas tecnologías militares.

El verdadero punto de inflexión llega el 31 de agosto de 1813. En aquel día funesto, durante la Guerra de la Independencia española, la ciudad —ocupada por los franceses— es asediada y conquistada por las tropas anglo-portuguesas. Estalla un enorme incendio y San Sebastián queda devastada, destruida en gran parte. No fue únicamente una derrota militar: fueron precisamente las tropas aliadas anglo-portuguesas las que, una vez tomadas las calles de la ciudad, la saquearon, la incendiaron y cometieron actos de violencia contra la población civil durante los días posteriores a la conquista. El comandante británico Wellington intentó durante mucho tiempo, en los meses siguientes, atribuir la responsabilidad del incendio a los franceses en retirada, pero una investigación local de la época recogió testimonios que señalaban claramente a sus propios soldados.

Es un trauma que los donostiarras siguen recordando hoy con una ceremonia conmemorativa cada 31 de agosto, señal de hasta qué punto aquella herida ha permanecido viva en la memoria colectiva de la ciudad.

La Calle 31 de Agosto, antigua Calle de la Trinidad, es la única calle principal que sobrevivió, ya que los aliados la conservaron para instalar allí su cuartel general. Su nombre conmemora precisamente aquella trágica fecha.

Los supervivientes se reúnen en Zubieta, un pequeño pueblo rural cercano a la ciudad, y deciden reconstruir Donostia prácticamente desde cero.

Después de la destrucción de 1813, San Sebastián se encuentra ante una encrucijada decisiva: reconstruir una ciudad funcional para el comercio y el puerto o imaginar un centro más ordenado, representativo y elegante. La elección no fue únicamente técnica, sino también política y urbanística, e implicó a las autoridades municipales y a los grupos con mayor peso en el renacimiento de Donostia.

Según una tradición muy extendida, el proyecto que apostaba por una ciudad más bella y atractiva, capaz de abrirse a una vocación residencial y turística, se impuso por un solo voto a la idea rival, que proponía mantenerla vinculada sobre todo a su función mercantil y militar.

Es precisamente a partir de esta votación cuando San Sebastián comienza, poco a poco, a construir la imagen que hoy la distingue: una ciudad concebida no solo para ser vivida, sino también para ser admirada.

La dirección de las obras se confía al arquitecto e ingeniero militar Pedro Manuel de Ugartemendía, que ya en 1814 elabora un primer proyecto de reconstrucción bastante vanguardista para la época. El problema es que habría requerido una redefinición radical del trazado urbano, con un gran espacio central de forma octogonal, y sobre todo habría obligado a revisar por completo las propiedades de los habitantes. Por ello, los grandes propietarios prefirieron mantener el antiguo trazado medieval, introduciendo únicamente algunos ajustes en las calles más sinuosas: así nació el núcleo que hoy conocemos como Parte Vieja.

Con el final de las guerras carlistas a mediados del siglo XIX, las murallas pierden su función militar y se convierten en un obstáculo para el desarrollo urbano. En 1863 llega la autorización real para derribarlas —es el famoso Ensanche, la ampliación— y las obras de demolición comienzan al año siguiente, en 1864, poniendo fin para siempre al papel puramente militar de la ciudad. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de San Sebastián: la ciudad puede finalmente expandirse hacia la maravillosa bahía de La Concha y hacia el sur.

Es en este momento —aproximadamente cincuenta años después del gran incendio— cuando entran en escena los arquitectos que darán a Donostia su aspecto decimonónico: Antonio Cortázar firma el primer plan del Ensanche, iniciado en 1864-65, con aquella trama ortogonal inspirada en los bulevares parisinos que todavía hoy reconoceréis al pasear por la ciudad; José Goicoa se ocupa de las fases posteriores, durante la década de 1880, llevando la expansión hasta la calle Easo.

Paralelamente, el puerto comercial «pesado» se traslada progresivamente a Pasajes (Pasaia), hacia la frontera con Francia, que se convierte en el principal puerto de la zona, mientras San Sebastián puede concentrarse por fin en su propia transformación urbana.

Este nuevo rostro, de estilo Belle Époque, empieza a atraer a visitantes aristocráticos. En 1845, con solo 15 años, la reina Isabel II —afectada por problemas cutáneos, quizá psoriasis, quizá herpes: las fuentes discrepan— recibe de sus médicos la recomendación de practicar los llamados baños de ola, es decir, sumergirse en las frías y agitadas aguas de la Playa de La Concha, consideradas terapéuticas.

La presencia de la realeza actúa como motor y transforma el pequeño núcleo costero y pesquero en una playa de lujo, en una auténtica estación balnearia de la monarquía española. Nacen las casetas de baño, cabinas sobre raíles arrastradas por bueyes para entrar en el agua, y se extienden los veraneos aristocráticos.

Aunque no sea literalmente «la capital veraniega de Europa» —un título disputado también por las cercanas Biarritz y Deauville—, Donostia se convierte en un centro europeo de élite a finales del siglo XIX: gracias a Isabel II, sin duda, pero sobre todo gracias a la reina María Cristina, regente desde 1885, que consolida San Sebastián como destino estival de la realeza.

La relación entre la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena y San Sebastián fue profunda desde el principio. Su decisión de pasar los veranos en la ciudad, a partir de 1887, la transformó en uno de los destinos más exclusivos y elegantes de Europa, marcando su arquitectura y su sociedad.

La reina fue la figura clave que convirtió San Sebastián en un lugar de moda. Tras la muerte de su marido, la regencia y la delicada salud del joven rey Alfonso XIII la llevaron a elegir cada año la ciudad donostiarra, durante unos 40 años, como destino para sus veranos, gracias a la salubridad del aire y de los baños de mar. Su fidelidad a la ciudad, que se prolongó hasta 1929, atrajo cada verano a la corte y a la aristocracia, consolidando la imagen de San Sebastián como enclave elegante y cosmopolita. Su popularidad en la ciudad era tal que en 1926 recibió el título de Alcaldesa Honoraria, un reconocimiento nada menor en una ciudad vasca.

La presencia de la reina impulsó la construcción de edificios que hoy son símbolos de la ciudad. Entre ellos destacan el Palacio de Miramar, la residencia real de verano de estilo inglés con vistas a la bahía de La Concha, el Hotel María Cristina, que lleva su nombre, y el Teatro Victoria Eugenia, dedicado a su nuera. En 1904 también se decidió poner su nombre al puente que se estaba construyendo frente a la Estación del Norte, inaugurado en 1905.

Mientras tanto, el paseo marítimo se consolida como un espacio escenográfico y se multiplican los palacios y servicios de estilo Belle Époque y Segundo Imperio, fuertemente influenciados por Francia.

El motor de la vida social de la ciudad es el Gran Casino —hoy convertido en Ayuntamiento—, que atrae a visitantes internacionales.

La concentración de inauguraciones alrededor de 1912 es impresionante: el Funicular del Monte Igueldo, La Perla —que sustituye a un establecimiento balneario anterior de finales del siglo XIX—, el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia se convierten en los iconos de esta Donostia concebida como elegante salón junto al mar.

Para potenciar esta vocación mundana, entre 1921 y 1922 se inaugura el Gran Kursaal, un gran complejo balneario y de entretenimiento que atrae a visitantes internacionales y contribuye a financiar obras públicas como el Paseo Nuevo.

En este contexto, Donostia se consolida como uno de los destinos más refinados de Europa, ganándose la imagen de «señora del Atlántico», con una identidad urbana armoniosa, ordenada y profundamente escenográfica.

En la segunda mitad del siglo XX, antes de consolidar su fama como ciudad cultural y gastronómica, San Sebastián atraviesa también los oscuros años de la Guerra Civil: entre el 12 y el 13 de septiembre de 1936, la ciudad cae en manos de las tropas franquistas, después de semanas de tensión y represión. A pesar del régimen, durante los años siguientes la ciudad mantiene su carácter burgués y turístico, una identidad que sobrevive al conflicto y que solo se consolidará plenamente con el regreso de la democracia.

San Sebastián afianza así su fama no solo como ciudad elegante, sino también como ciudad cultural internacional, gracias al Festival Internacional de Cine.

Paralelamente, refuerza su imagen como destino turístico y gastronómico. En la actualidad, San Sebastián —contando toda el área de Donostia-Gipuzkoa— ostenta un récord impresionante: 19 estrellas Michelin repartidas entre 11 restaurantes —dato actualizado en julio de 2026—, con tres restaurantes con tres estrellas: Arzak, Akelarre y Martín Berasategui.

La dimensión surfera y creativa, la de Zurriola y Gros, por la que hoy se conoce a menudo la ciudad, es en realidad un fenómeno de las últimas décadas, que ha abierto Donostia a un turismo más joven e internacional.

San Sebastián es el resultado de una historia típica del País Vasco: un desastre, el incendio de 1813, se convierte en una oportunidad única, la de transformarse en una ciudad de extraordinaria belleza. Su encanto nace de una alquimia entre una geografía favorable, un momento histórico preciso e irrepetible y una comunidad que, ayer como hoy, ha elegido conscientemente relanzar su futuro a partir de la belleza.

Adentrémonos ahora en esta plenitud estética, emocional y sensorial. Preparaos para experimentar una sensación sutil que os llevará a pensar que habéis descubierto, sin saberlo, una de las ciudades más bellas de Europa.

Qué ver en San Sebastián

Antes de comenzar nuestro viaje para descubrir San Sebastián, debéis prepararos para una ciudad de mil caras: la Parte Vieja, más tradicional y española; el Ensanche, más elegante y refinado; Gros, con un alma claramente surfera; y los montes que la rodean, Urgull e Igueldo, simétricos pero completamente diferentes entre sí.

En definitiva, sean cuales sean vuestros gustos, Donostia tendrá algo capaz de conquistaros.

Así que, ¡todos a pedalear! Nuestro viaje por Donostia comienza.

La Parte Vieja

La parte antigua de San Sebastián, llamada Parte Vieja —Alde Zaharra en euskera—, forma un cuadrilátero casi perfecto. Al norte está protegida por el Monte Urgull; al oeste se abre hacia el puerto; al este queda delimitada por el río Urumea; mientras que al sur limita con el Boulevard, la gran avenida que separa el centro histórico de la ciudad decimonónica.

Es aquí donde se concentran la memoria, la vida social y el alma gastronómica de Donostia.

El carácter del barrio se construye a lo largo de unas pocas calles principales: Calle Mayor —Nagusia—, Calle San Jerónimo, Calle Fermín Calbetón y Calle 31 de Agosto. Es una zona muy pequeña: en teoría, podría recorrerse entera en menos de una hora. En la práctica, resulta imposible hacerlo sin detenerse continuamente: comercios históricos, vinotecas, joyerías, bares de pintxos, talleres artesanales, librerías y espacios alternativos se suceden sin interrupción.

Más abajo os daré algunos consejos, pero mi verdadera recomendación es otra: pasead por sus calles, dejaos llevar por el bullicio constante de la gente, seguid los aromas que salen de los bares, permitid que las voces se superpongan y que los sabores os llamen de una barra a otra. ¡Esta es la verdadera experiencia de la Parte Vieja!

Pero si disponéis de poco tiempo y necesitáis saber adónde ir, aquí tenéis algunas indicaciones prácticas.

Dejamos nuestras bicicletas cerca del Ayuntamiento, en una de las estaciones de dBizi, y entramos en el centro histórico por la Calle Mayor.

La calle es más amplia, luminosa y señorial que las demás vías del casco histórico, y se recorre mirando hacia arriba: aquí encontraréis edificios nobiliarios con balcones de hierro forjado finamente trabajado, fachadas decoradas y portales majestuosos. Al bajar la mirada, descubriréis comercios tradicionales y de calidad: cerámica de diseño, tejidos vascos, joyería fina, vinotecas y licorerías históricas.

Pero lo que realmente llama la atención no es la calle en sí, sino lo que aparece al fondo, como un telón teatral: la Basílica de Santa María del Coro, símbolo del barroco donostiarra.

Basílica de Santa María del Coro

La entrada a la basílica es gratuita, aunque se agradecen las donaciones para contribuir a su mantenimiento. No existen horarios precisos, pero, de manera orientativa, podéis intentar entrar entre las 10:00 y las 19:00, salvo durante las celebraciones religiosas.

La Basílica de Santa María del Coro es la iglesia más importante de la Parte Vieja y uno de los lugares que mejor cuentan la historia profunda y marinera de San Sebastián.

Aquí ya existía una iglesia románica, sustituida posteriormente por otra gótica, vinculada a la comunidad de pescadores y marineros que durante siglos representó el alma económica y social de la ciudad. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, entre 1743 y 1774, después de que las estructuras anteriores quedaran dañadas por incendios y conflictos. Durante la devastación del 31 de agosto de 1813, toda la Parte Vieja quedó destruida casi por completo: la basílica también sufrió daños gravísimos, pero fue reconstruida y restaurada por completo, convirtiéndose en uno de los pilares del renacimiento urbano y espiritual de Donostia.

La fachada barroca de la basílica es espectacular: un extraordinario ejemplo de barroco tardío y rococó, con una fuerte influencia del estilo churrigueresco, un estilo arquitectónico y decorativo español propio del Barroco tardío.

¿Su secreto? Parece contar dos iglesias en una sola. La fachada principal es, en efecto, un auténtico relato esculpido en piedra. En la parte superior domina el escudo de la ciudad, con el barco surcando el mar. Sobre el portal principal destaca el Martirio de San Sebastián: el santo atravesado por las flechas aparece rodeado de soldados romanos y ángeles, en una escena cargada de tensión. Un poco más abajo aparece el escudo papal, con la tiara y las llaves cruzadas. Más abajo todavía, la Virgen María en gloria, más dulce y solemne, intercede por el martirio del santo. Es la manera en que la iglesia une sus dos advocaciones —el mar y la Virgen— en una única imagen poderosa.

Las dos torres campanario del siglo XVIII enmarcan la fachada, con rosetones y decoraciones churriguerescas sobrias pero imponentes.

En el interior, en cambio, la atmósfera cambia por completo.

Cerca de la entrada se encuentra un macizo arcón de madera reforzado con hierro, que data de los siglos XVII–XVIII y perteneció a la cofradía de pescadores donostiarras —llamados en euskera Koxkeroak—. Se utilizaba para guardar objetos de plata, reliquias y donaciones valiosas, y hoy se expone como una reliquia histórica, símbolo de la riqueza y de la importancia de la tradición marinera local.

Al avanzar, notaréis que no hay ostentación: aquí el barroco es contenido, alejado del énfasis decorativo de otras regiones españolas. La luz entra tamizada, creando un ambiente cálido y protector.

No os perdáis las capillas laterales, especialmente las situadas a la derecha, cerca del presbiterio: en ellas se conservan pequeños exvotos sobre madera o lienzo, a menudo pintados de manera sencilla, que representan barcos en medio de tempestades que lograron escapar de un naufragio. Son ofrendas de marineros y pescadores agradecidos, testimonios directos de una fe concreta y vivida.

Pero lo más importante de la iglesia es la Virgen del Coro. Situada en el centro del altar mayor, bajo un gran lienzo que representa a San Sebastián, la Virgen es la patrona de Donostia y la protectora de los marineros, que antes de hacerse a la mar acudían aquí para pedir su protección.

Sus orígenes están envueltos en el misterio: según una tradición, podría proceder de Coro, en Venezuela, y haber sido traída por navegantes donostiarras en el siglo XVI. Los documentos se perdieron durante los grandes incendios de 1689 y 1813, pero la devoción se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, alimentada por relatos milagrosos.

Uno de los más conocidos cuenta que la imagen de la Virgen, situada originalmente en el coro alto, debía ser trasladada. Un sacerdote anciano, cansado de subir las escaleras para rezarle, intentó llevarla a su celda. Al salir del coro, la imagen se volvió de repente pesadísima, como si se negara a abandonar el templo. Desde entonces fue colocada en el altar mayor, como símbolo de su importancia para la ciudad y de su fuerte vínculo con esta iglesia.

Otro episodio está relacionado con el 23 de enero de 1738, durante un incendio declarado en la Plaza Nueva —la actual Plaza de la Constitución—: mientras las llamas avanzaban, se organizó una procesión con la Virgen. Tras la procesión comenzó una lluvia repentina que apagó el fuego y salvó gran parte de la zona.

Todavía hoy, durante las fiestas de la ciudad y las celebraciones religiosas, esta figura desempeña un papel central.

Además del templo religioso, la iglesia alberga el Museo Diocesano D’Museoa, cuya entrada cuesta unos 3 €. Su colección recorre alrededor de diez siglos de arte sacro de Gipuzkoa a través de esculturas, pinturas y objetos litúrgicos procedentes de iglesias y ermitas del territorio. Es una visita interesante, sobre todo para quienes deseen profundizar en la historia religiosa y artística de la ciudad.

Al salir al exterior, continuamos por la Calle 31 de Agosto, cuyo nombre conserva la memoria del trágico incendio de 1813. También aquí se suceden edificios nobiliarios, balcones de hierro forjado y fachadas elegantes, junto con comercios de calidad, vinotecas y establecimientos históricos.

Un detalle que merece la pena conocer: es la única calle que sobrevivió a aquella devastación, y también por eso hoy conserva una atmósfera diferente de la del resto de las calles de la Parte Vieja.

Si continuamos hasta el extremo opuesto, llegaremos al Museo de San Telmo.

Museo San Telmo

^{Las entradas se pueden comprar en la página web oficial o directamente en la taquilla de la entrada, y cuestan aproximadamente 10 €. Todos los martes la entrada es gratuita, aunque os aconsejo reservar de todos modos. En general, el museo ofrece numerosos descuentos para algunas categorías de personas —jóvenes, mayores, desempleados, etc.—: comprobadlos siempre antes de comprar la entrada completa. También es posible descargar gratuitamente la audioguía mediante la aplicación oficial del museo. El acceso al claustro renacentista y a la iglesia del antiguo convento, con los frescos de Sert, es siempre gratuito. Se trata de un espacio separado de la zona de pago del museo: si solo queréis admirar esta obra maestra —y realmente merece la pena—, podéis hacerlo sin entrada. Preguntad en la entrada cómo acceder directamente.}

El Museo San Telmo es un museo de antropología, historia, arqueología y arte, con un marcado enfoque en la identidad vasca. Es el resultado de la fusión de dos estructuras separadas por cinco siglos:

• El Convento Dominico de San Telmo —siglo XVI—: fundado en 1544 como convento situado fuera de las murallas de la ciudad, tras la desamortización —la confiscación de los bienes eclesiásticos— de 1836, el edificio tuvo diferentes usos, entre ellos cuartel y establo, hasta convertirse en museo en 1902. Es un magnífico ejemplo de arquitectura renacentista con claustro, que por sí solo ya justificaría la visita. Las paredes de la iglesia están completamente cubiertas por los grandiosos frescos de José María Sert —1930—, realizados en un estilo oscuro y monumental, que representan episodios de la historia y de la mitología vasca: el trabajo, las tradiciones y la religión. Son hipnóticos y poderosos.
• La ampliación moderna —2011—: diseñada por el estudio Nieto Sobejano Arquitectos, es una intervención audaz de arquitectura contemporánea. Se reconoce por su fachada de piedra negra perforada —que evoca los bosques vascos y se mimetiza con el Monte Urgull— y por las lamas de aluminio que se integran directamente en la roca. Un proyecto a la vez respetuoso y radical, que ha dado nueva vida a todo el conjunto.

Si no habéis visitado otros museos del País Vasco, como por ejemplo el Museo Vasco de Bilbao, aquí debéis entrar sin falta. Probablemente sea el mejor lugar para comprender la compleja identidad vasca, más allá de los estereotipos. Cuenta una historia hecha de trabajo, fe, resistencia, conflicto y modernidad. Gran parte de lo que he explicado sobre la historia del País Vasco y de San Sebastián lo aprendí precisamente durante esta visita.

Personalmente, lo que más me impresionó del Museo San Telmo es que, una vez más, en el País Vasco nos encontramos ante un ejemplo extraordinario de cómo dar nueva vida a un monumento histórico mediante una arquitectura contemporánea respetuosa y de gran impacto. En mi opinión, refleja perfectamente el recorrido de una sociedad que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces. Es realmente una síntesis física de la cultura vasca.

Justo después del museo, aparece la iglesia de San Vicente.

Iglesia de San Vicente

Hasta la construcción de la Catedral del Buen Pastor, a finales del siglo XIX, San Vicente fue la parroquia principal de la ciudad. Todavía hoy es una parroquia muy activa, sobre todo por el Cristo milagroso. La leyenda cuenta que fue la única imagen religiosa que se salvó del incendio de 1813, al ser encontrada milagrosamente intacta entre los escombros. Los donostiarras sienten una profunda devoción por ella. Si Santa María del Coro es la iglesia de los pescadores y del puerto, orientada hacia el mar, San Vicente fue históricamente la iglesia de la burguesía y de la tierra firme.

Desde el exterior llama inmediatamente la atención su sobriedad. Su imponente fachada de piedra gris, severa y casi desprovista de decoración, se integra perfectamente en el tejido urbano de la Parte Vieja y hace que parezca más una fortaleza que una iglesia. Esta ausencia de ornamentos se debe tanto al estilo austero del gótico vasco como al hecho de que la iglesia estaba originalmente adosada a las murallas de la ciudad, por lo que no fue concebida para ser contemplada de frente. El campanario se alza macizo como una torre de vigilancia: no es especialmente alto, pero sí sólido e imponente.

Este aspecto «militar» es su primera y evidente característica distintiva. Todavía hoy podéis ver en sus paredes las marcas de proyectiles y, en general, de los ataques sufridos durante los distintos enfrentamientos armados.

Durante el asedio y el incendio de 1813, que destruyeron casi por completo San Sebastián, la iglesia de San Vicente fue el único edificio religioso que sobrevivió a las llamas. Sus gruesos muros resistieron, convirtiéndola en un verdadero símbolo de resiliencia. Sin embargo, todo el mobiliario interior se perdió. A lo largo de los siglos ha sido objeto de varias restauraciones, la última de importancia en 2002, que consolidó la estructura y sacó de nuevo a la luz elementos arquitectónicos ocultos.

No permanece abierta durante todo el día como una catedral. Si os encontráis en la zona hacia las 18:00, podéis intentar entrar y echar un vistazo, siempre que no se esté celebrando ningún oficio religioso. No es una visita imprescindible y no alberga obras que haya que ver «a toda costa». El interior es amplio y luminoso, marcado por columnas y arcos góticos que dirigen la mirada hacia lo alto, pero sin excesos ni barroco: solo piedra y luz natural. Aun así, consigue crear una intensa sensación de recogimiento, en claro contraste con el ruido y la energía de los bares de pintxos situados a pocos metros.

Al salir de la iglesia de San Vicente, descendemos por la Calle Narrika.

A mitad de la calle, a la derecha, veréis un arco entre dos edificios. Al atravesarlo, llegaréis a la Plaza de la Constitución, que aquí todo el mundo llama simplemente «La Consti».

Plaza de la Constitución

Es el verdadero salón de la Parte Vieja. Completamente peatonal, con bancos y soportales, es el lugar ideal para detenerse y descansar. Bajo los soportales se suceden cafeterías y bares históricos, perfectos para hacer una pausa en cualquier momento del día: un café por la mañana, una copa de txakoli por la noche.

El espacio estuvo ocupado por primera vez por una plaza diseñada por el ingeniero y arquitecto Hércules Torrelli alrededor de 1723: ya entonces era el principal espacio público de la ciudad e incluía la zona porticada y la Casa Consistorial y del Consulado, el edificio que reunía el Ayuntamiento y el Consulado comercial de San Sebastián.

Aquella plaza del siglo XVIII quedó casi completamente destruida durante el asedio y el incendio del 31 de agosto de 1813. Fue Pedro Manuel de Ugartemendía quien diseñó la nueva plaza neoclásica, reconstruida sobre las huellas y en el mismo espacio que la anterior: las obras comenzaron oficialmente en 1817.

La plaza se llamó Plaza Nueva hasta 1820, año en que recibió por primera vez el nombre de Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz de 1812 —la célebre «Pepa»—. El nombre volvió a cambiar varias veces a lo largo del tiempo —Plaza Berria en 1897, Plaza del 18 de Julio desde 1937— hasta que, en 1979, recuperó definitivamente el nombre que todavía conserva hoy.

La plaza que vemos actualmente es, por tanto, una reconstrucción posterior al incendio, aunque conserva la planta original de la plaza porticada.

Al observar las fachadas de color ocre que la rodean, notaréis grandes números negros enmarcados en recuadros blancos, del número 1 al 48, con una curiosidad: el 13 y el 22 no existen, ¡pero no he conseguido descubrir por qué! Si lo averiguáis, ¡contádmelo!

Aunque parezca increíble, durante el siglo XIX la plaza se utilizaba como plaza de toros. Los balcones de los edificios, de propiedad municipal, servían como palcos, y los números permitían identificar cada localidad, que se alquilaba a los ciudadanos para asistir a las corridas. Su forma rectangular la convierte en una de las pocas plazas de toros cuadradas de las que se tiene constancia en España.

Hoy aquellos balcones pertenecen a viviendas y locales comerciales, pero los números han permanecido como testimonio silencioso del pasado.

El edificio más imponente es el que ocupa todo el lado norte de la plaza, reconocible por su fachada neoclásica. Fue la sede del antiguo Ayuntamiento hasta 1947; posteriormente albergó la biblioteca y hoy acoge espacios culturales e institucionales.

La plaza es el corazón de las celebraciones de la ciudad: Santo Tomás y la noche de San Juan. También acoge regularmente los conciertos de la Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián. Algunos domingos, generalmente alrededor del mediodía, es posible escuchar el sonido del txistu, la tradicional flauta vasca de tres agujeros. Los conciertos no están siempre garantizados, pero si pasáis por Donostia un domingo, merece la pena intentarlo.

Sin embargo, hay un momento en el que la Plaza de la Constitución se vuelve realmente única: la Tamborrada, la fiesta más importante de la ciudad. En particular, durante la noche del 19 de enero, la plaza se convierte en el epicentro absoluto de las celebraciones.

A medianoche en punto, la bandera de la ciudad se iza en el edificio principal, mientras el responsable de la Tamborrada marca el primer redoble de tambor. A partir de ese momento, durante 24 horas enteras, la plaza no conoce el silencio: resuena sin descanso con el paso y los tambores de las decenas de compañías —miles de tamborreros y cocineros— que parten desde aquí o desfilan frente a sus soportales.

Atravesando la plaza de un lado a otro, entramos en la Calle San Jerónimo, ¡mi favorita!

Más auténtica, menos turística y recogida. Aquí encontraréis talleres de restauración, tiendas de música independiente, pequeños estudios y librerías históricas, como la Librería San Jerónimo.

Con el tiempo, esta calle ha cambiado varias veces de nombre y de función. Fue la Calle de las Escotillas, por su forma estrecha e inclinada, que recordaba el interior de una embarcación; después pasó a llamarse Calle de la Tripería, porque acogía el mercado de los carniceros y la venta de vísceras, típica de las zonas bajas y húmedas de la ciudad medieval amurallada.

Hoy lleva el nombre de la Iglesia de San Jerónimo, que ya no existe, dedicada a un santo vinculado al estudio y a la escritura. No es casualidad que esta calle siga conservando una relación natural con los libros, la cultura y los espacios silenciosos: parece haber mantenido con el tiempo su vocación original.

Desde aquí nos dirigimos a la Calle Fermín Calbetón. ¡Apuntaos esta calle! Hoy es famosa por ser una de las vías más «gastronómicas» de la ciudad. Durante el día es tranquila, sin nada especialmente llamativo, recorrida por quienes exploran el barrio sin prisas. Pero por la noche cambia por completo, llenándose de risas, música, tambores improvisados sobre las mesas —sí, ocurre a menudo— y conversaciones en euskera, español, inglés… todo al mismo tiempo. Anotadla para vuestro paseo nocturno: es el epicentro gastronómico de la Parte Vieja, la calle de pintxos por excelencia.

Admirad los pequeños comercios y empezad a preparar la lista de bares que queréis probar por la noche.

Recorriéndola hasta el final, llegamos directamente al Mercado de la Bretxa, la última etapa de nuestro recorrido por la Parte Vieja.

Mercado de la Bretxa

El Mercado de la Bretxa es uno de los mercados históricos más emblemáticos de San Sebastián, un punto de referencia cotidiano para los productos frescos y para la vida diaria donostiarra.

El nombre «Bretxa» —o «Brecha» en español— significa precisamente «brecha» y recuerda las aberturas practicadas en las murallas de la ciudad durante los asedios franceses e ingleses. El mercado nació poco más allá de aquel paso, convirtiéndose desde el principio en un símbolo de apertura y renacimiento después de la destrucción.

Los bares de la planta baja ofrecen excelentes tapas, por si durante la visita empieza a aparecer un poco de hambre.

Sin embargo, el verdadero tesoro está abajo.

Al bajar a la planta subterránea, os encontraréis entre las antiguas murallas de la ciudad, hoy perfectamente integradas en el mercado. Es aquí donde los donostiarras hacen realmente la compra: puestos de pescado fresquísimo —atún, bacalao, anchoas—, verduras locales, quesos Idiazabal y mucho más. Una concentración de colores, aromas y autenticidad, porque en San Sebastián la comida es un asunto serio.

Es un mercado utilizado de verdad: lo frecuentan los habitantes del barrio, pero también cocineros con la lista de la compra en la mano, de esos que vienen aquí porque saben exactamente lo que buscan.

En internet encontraréis muchísimas fotografías de las célebres «mujeres de la Bretxa», las mujeres del mercado: comerciantes famosas por su carácter decidido, su conocimiento absoluto de los productos y una amabilidad directa, sin artificios. Hablar con ellas es una pequeña lección sobre productos, estacionalidad y calidad extrema.

Personalmente, me pareció un poco caro, pero los precios están perfectamente en línea con la calidad que encontraréis en los puestos. No es el mercado más económico de la ciudad, pero sin duda es uno de los más fiables: aquí la calidad no es una promesa, sino una certeza.

Si queréis gastar un poco menos y vivir igualmente la experiencia de comprar en un mercado, acercaos al Mercado de San Martín, cerca del Paseo de La Concha. Es un mercado cubierto más pequeño y menos turístico que la Bretxa, situado en un edificio histórico rehabilitado, ideal para comprar productos locales de alta calidad en un ambiente más tranquilo.

Recordad además que los mercados cierran alrededor de las 14:00, por lo que conviene organizar bien el día antes de programar la visita.

Paseo del Boulevard

Una vez terminado el recorrido por la Parte Vieja, nos dirigimos de forma natural hacia el Boulevard de San Sebastián —Paseo del Boulevard o Boulevard Zumardia—.

Es una amplia avenida peatonal que separa física y simbólicamente la Parte Vieja —la ciudad antigua— del Centro Romántico —el Ensanche del siglo XIX—: discurre precisamente sobre los restos de las antiguas murallas medievales y representa la línea divisoria entre dos épocas.

Fue el primer gran espacio público peatonal de la San Sebastián reconstruida después del incendio de 1813.

Diseñado con jardines de inspiración francesa, el Boulevard guía la mirada y los pasos desde el antiguo Casino —hoy sede del Ayuntamiento de San Sebastián— hasta el Teatro Victoria Eugenia, creando un eje elegante y aireado. No es casualidad que fuera concebido como un paseo de moda, siguiendo el modelo de los bulevares parisinos: parterres cuidados, bancos y farolas. Incluso el nombre lo refleja: boulevard, tomado directamente del francés.

Hoy el Boulevard es una zona peatonal permanente, un enorme salón al aire libre siempre recorrido por gente. En cualquier momento —sobre todo durante los fines de semana y en verano— encontraréis músicos, retratistas, mimos y pequeñas actuaciones espontáneas. A veces también aparecen mercadillos temporales, desde puestos de artesanía y libros usados hasta iniciativas solidarias.

Al recorrerlo a pie, desde la bahía de La Concha hacia el río Urumea, encontraréis varios detalles que merecen atención: el pequeño e histórico quiosco-bar Las Sirenas, con su arquitectura inconfundible; la escultura El Constructor de Barcos; y el Quiosco del Árbol de Gernika.

Pero quizá la verdadera atracción sea la más sencilla: las fachadas de los edificios que lo delimitan, de estilo Belle Époque y neoclásico, en tonos pastel y sorprendentemente bien conservadas.

El Centro Romántico (el Ensanche)

Si la Parte Vieja es el corazón histórico y palpitante de San Sebastián, el Ensanche —también llamado Centro Romántico— representa su alma más elegante y mundana.

Es el barrio que narra la época dorada de la ciudad, cuando San Sebastián se convirtió en la capital estival de la corte real española. Aquí la atmósfera cambia: arquitectura decimonónica, edificios señoriales, cafés históricos y una dolce vita muy vasca.

Imaginad San Sebastián en 1864: una ciudad comprimida dentro de sus murallas medievales. Su demolición fue un verdadero acto de liberación. Sobre aquel espacio finalmente abierto, el arquitecto Antonio Cortázar diseñó un nuevo barrio con una cuadrícula ordenada, amplias avenidas y manzanas regulares.

Pero el verdadero auge, como ya sabemos, llegó cuando la reina María Cristina eligió San Sebastián como residencia de verano. Nobles, industriales y artistas la siguieron, transformando el Ensanche en un escenario de lujo, cultura y vida social, especialmente durante la Belle Époque.

Esta es la zona perfecta para ir de compras de una manera elegante y refinada. Encontraréis galerías de arte, tiendas de ropa de calidad, librerías y bares frecuentados por los donostiarras, no pensados para un turismo rápido, sino para quienes disfrutan tomándose su tiempo. Es una elegancia discreta y extremadamente refinada.

Desde la Parte Vieja, dirigíos hacia la Plaza de Gipuzkoa: un pequeño oasis urbano, ordenado y silencioso, con un estanque, árboles cuidados y bancos perfectos para detenerse un momento. Es uno de los lugares que más me han fascinado. En el centro del parque destaca el gran y colorido reloj floral. Sus esferas están realizadas con miles de plantas y flores de temporada, que se cambian varias veces al año. Es el punto de encuentro por excelencia: he descubierto que entre los donostiarras es muy habitual decir: «¡Nos vemos en el reloj!».

Al continuar por la Calle Prim, Calle Urbieta, Calle San Martín, Calle Loyola, Fuenterrabía y las calles laterales, el consejo es uno solo: mirad hacia arriba. Balcones de hierro forjado, paneles de cerámica, cúpulas de cristal y pizarra, estatuas alegóricas: cada edificio cuenta la ambición de una ciudad que quería ser moderna, elegante e internacional.

Catedral del Buen Pastor

En el centro de esta cuadrícula ordenada se alza la Catedral del Buen Pastor.

Nos encontramos a finales del siglo XIX: las murallas ya son un recuerdo, el Ensanche está tomando forma y San Sebastián quiere dejar de ser una ciudad-fortaleza para convertirse en una capital elegante, a la altura de la corte española y del turismo internacional.

La construcción de la catedral comienza en 1888 y finaliza en 1897. No se levanta en la Parte Vieja, sino en el centro del Ensanche: es la iglesia del futuro de la ciudad.

Su estilo es neogótico, inspirado en las grandes catedrales del norte de Europa, especialmente en la de Colonia. La fachada es esbelta, vertical, dominada por una altísima aguja que parece querer atravesar el cielo. Y fue concebida precisamente para eso: para hacerse notar.

De hecho, su imponente silueta de piedra neogótica es visible desde muchos puntos de la ciudad. Pensad que durante décadas su campanario fue un punto de referencia visual para los pescadores que regresaban al puerto y para los habitantes que se orientaban por la ciudad.

Aunque el interior es sobrio, no os limitéis a fotografiarla desde fuera. La entrada es gratuita —las donaciones voluntarias son bienvenidas para contribuir a su mantenimiento—, así que entrad, aunque solo sea durante cinco minutos. Sentaos. Observad cómo la luz se filtra a través de las vidrieras.

Es el lugar que mejor refleja una decisión muy concreta: la de una ciudad que, en un momento determinado de su historia, decidió convertirse en elegante en todos los sentidos. También en su espiritualidad.

Parque de Alderdi Eder

Ahora solo nos queda cruzar la calle y entrar en el Parque de Alderdi Eder, el «jardín bonito».

Si hay un lugar en el que el Ensanche muestra realmente su mejor cara, es precisamente este. Es casi imposible no encontrarse con estos jardines cuidados y ordenados, situados exactamente frente al Ayuntamiento de San Sebastián y a La Concha, en una posición tan perfecta que parece diseñada sobre el papel.

Y, de hecho, así es. No se trata de un simple parque: es el balcón oficial de San Sebastián sobre La Concha, el lugar en el que la ciudad se exhibe y ofrece a los visitantes una de sus estampas más reconocibles.

El nombre, en euskera, significa literalmente «la zona bonita» o «el lado bonito». Con la construcción del Casino —el actual Ayuntamiento— en 1887 y de la Catedral del Buen Pastor en 1897, la zona fue acondicionada y transformada en un jardín representativo, pensado para una ciudad que aspiraba a convertirse en la «Cannes del norte de España».

El principal motivo para detenerse aquí es la vista panorámica que se disfruta desde lo alto de la característica barandilla blanca:

• en primer plano, la playa dorada de La Concha, las aguas turquesas y, si tenéis suerte, también los dibujos sobre la arena que se han convertido en una auténtica firma de San Sebastián
• en el centro de la bahía, la Isla de Santa Clara, con su exuberante vegetación
• al fondo, la silueta perfecta del Monte Igeldo, con su parque de atracciones que parece suspendido entre el cielo e mare

La sensación es la de encontrarse en un escenario teatral, con un espectáculo natural impresionante ante los ojos.

El diseño del parque es sencillo y elegante: senderos geométricos, parterres simétricos, altas palmeras que añaden un toque exótico —un guiño a los orígenes balnearios y mundanos de la ciudad— y bancos de hierro forjado perfectos para detenerse a observar.

En medio del parque se esconde también uno de los símbolos más delicados de Alderdi Eder: el carrusel histórico. No es una gran atracción turística, sino un detalle que aporta un aire nostálgico. Cuando empieza a girar y la música se extiende entre los árboles, parece realmente que se da un pequeño salto atrás en el tiempo. Es uno de esos detalles que no cambian el viaje, pero lo hacen más dulce.

Y, admitámoslo, una vez aquí resulta prácticamente imposible resistirse: tarde o temprano bajaréis las escaleras del parque para hundir los pies en la arena dorada de La Concha.

Esta playa tiene algo especial. Quizá sea por su forma de concha o quizá porque simplemente parece tener algo que deciros. Es el tipo de belleza que os obliga a deteneros, mirar y escuchar, para sentiros parte de algo más grande. No es la misma energía impetuosa y deportiva que encontraréis en Zurriola, al otro lado del río: aquí la sensación es completamente distinta, más urbana, casi teatral, como si la propia ciudad os estuviera dando la bienvenida al escenario.

El Ayuntamiento de San Sebastián

Imagino que, llegados hasta aquí, no os habrá pasado desapercibido ese suntuoso edificio que tenéis delante.

El parque actúa como perfecto jardín delantero del Ayuntamiento de San Sebastián, un imponente edificio de estilo Beaux-Arts que domina la escena con naturalidad.

El contraste entre el verde ordenado de Alderdi Eder, la luminosa fachada del palacio y el azul de la bahía de La Concha ofrece una de las vistas más logradas de toda San Sebastián.

El edificio nació como casino, inaugurado en 1887, en pleno apogeo de la Belle Époque. Se convirtió enseguida en el símbolo de una ciudad que quería ser moderna, sofisticada e internacional: veladas elegantes, aristocracia y veraneos de lujo.

Sin embargo, en 1924 se prohibió el juego en España y el casino perdió su función original, transformándose en Ayuntamiento. Una manera elegante de decir que incluso el poder administrativo puede habitar la belleza.

El interior no está siempre abierto al público como un museo, pero periódicamente se organizan visitas guiadas gratuitas —informaos en la oficina de turismo de la Plaza de Gipuzkoa—.

Si tenéis la oportunidad de participar, descubriréis espacios que todavía conservan la atmósfera del antiguo casino: amplios salones, escaleras escenográficas y decoraciones sobrias pero de gran efecto. Nada excesivo, todo perfectamente medido. En la época del casino, la reina María Cristina disponía de una entrada reservada y de una sala privada —el Salón de la Reina— para no mezclarse con la multitud.

En el exterior veréis algunas estatuas que representan la Prudencia, la Templanza, la Justicia y la Fortaleza. Un detalle casi irónico, si pensáis que durante años aquí se jugó a la ruleta.

En cambio, en el lateral del edificio orientado hacia la ciudad hay un mástil para la bandera. Siempre está vacío: cualquier bandera, al ondear, taparía el reloj de la fachada. Y aquí el equilibrio visual está por encima de todo.

Dicho esto, frente a La Concha el mejor consejo sigue siendo siempre el mismo: detenerse. Sentaos, sobre todo al atardecer, cuando la luz desciende, el mar se calma y el edificio se tiñe de matices dorados. Es uno de esos momentos sencillos, sin atracciones ni explicaciones, que terminan convirtiéndose en la imagen más evocadora que os llevaréis a casa del viaje.

El barrio de Gros y la playa de Zurriola

¿Preparados para cambiar de ritmo y descubrir otra cara de San Sebastián?

Si la Parte Vieja es gastronomía e historia y el Centro Romántico es la elegancia decimonónica, Gros es el contrapunto natural: joven, deportivo y creativo. Un barrio que vive mirando hacia delante y, sobre todo, mirando al océano. Su corazón late en la Playa de Zurriola, la playa de las olas potentes y los surfistas.

Desde La Concha, para llegar a Zurriola, solo hay que subirse a la bicicleta, atravesar el Centro Romántico y cruzar el río. Mi recomendación es bordear el río Urumea, pasando frente al precioso puente de Santa Catalina, el Teatro Victoria Eugenia y el emblemático Hotel María Cristina. Si podéis, entrad en el vestíbulo: el acceso es libre y, durante un instante, parece realmente que habéis regresado a los años veinte.

Después cruzamos el río, esta vez por el puente de Zurriola, conocido también como puente del Kursaal. Es el último de los cuatro puentes que atraviesan el Urumea antes de que desemboque en el mar y fue construido expresamente para conectar el centro con el nuevo barrio de Gros, que por aquellos años se estaba expandiendo sobre las dunas desecadas. El detalle que permite que cualquiera lo reconozca son sus seis farolas de estilo modernista, diseñadas por el ingeniero Víctor Arana: se han vuelto tan emblemáticas que le han valido al puente el apodo de «seis de bastos», como la carta de la baraja española. Una curiosidad más: parece que el primer vehículo que lo atravesó el día de su inauguración llevaba matrícula de Barcelona. Quién sabe qué hacía allí aquel día.

Una vez cruzado el río, nos encontramos frente a Zurriola. Aquí el ambiente cambia de inmediato: olas más fuertes, viento, arena más oscura y una energía completamente diferente a la de La Concha. Es la playa de los surfistas, de los jóvenes con la tabla bajo el brazo, de los trajes de neopreno tendidos al sol y de los partidos improvisados sobre la arena.

Si no sois surfistas natos, pero aun así os sentís atraídos por las olas, una de las mejores cosas que podéis hacer aquí es tomar clases de surf. En Zurriola se ofrecen clases de grupo para principiantes de aproximadamente una hora y media. Por lo general incluyen instructor, tabla, traje de neopreno, seguro y uso de los vestuarios. Nosotros hicimos una con Zurriola Surf Eskola, que permite elegir el número y la duración de las clases, también individuales o en grupos pequeños.

Pero incluso si no os bañáis, Zurriola funciona a la perfección: mirad el mar, observad las olas y contemplad a la gente. Siempre ocurre algo interesante. Nosotros vimos una clase de surf para niños… estaban más tiempo en el agua que sobre la tabla, ¡pero eran divertidísimos!

En el extremo oriental de la ciudad, bajo el Monte Ulía, se esconde una joya poco conocida: un rincón más apartado y salvaje, muy apreciado por quienes buscan una pausa de la playa principal.

Sin embargo, quien marca claramente la transición entre el centro histórico y Gros es el Kursaal: dos grandes cubos de cristal frente al océano, muy debatidos, a veces criticados, pero imposibles de ignorar. Diseñado por Rafael Moneo, es una visita imprescindible para los amantes de la arquitectura: dos prismas de vidrio opalescente que durante el día reflejan el cielo y las nubes y que por la noche se iluminan, transformándose en linternas luminosas frente al mar. Una arquitectura que no intenta mimetizarse, sino dialogar con el paisaje de forma decidida; por la noche o al atardecer son realmente preciosos.

Aunque no tengáis previsto asistir a ningún evento, merece la pena entrar: el vestíbulo es accesible y, al subir las escaleras interiores, se abre una bonita vista sobre el río Urumea y Zurriola. Además, hay una curiosidad que pocos conocen: la terraza del Kursaal, situada en la azotea del edificio más pequeño —la Sala Kubo—. No está siempre abierta, pero durante algunos eventos o aperturas especiales se convierte en uno de los miradores más bonitos sobre la bahía de Zurriola y el Monte Ulía. La disponibilidad de acceso cambia mucho según los eventos. ¡Intentadlo, nunca se sabe!

Detrás de la playa se extiende el verdadero barrio: menos turístico y más vivido. Aquí residen estudiantes, familias jóvenes y creativos, y sus calles están llenas de bares informales, locales con música, restaurantes modernos, panaderías y cafeterías «de verdad», de esas de barrio. Es el lugar adecuado si queréis comer bien sin formalidades y comprender cómo se vive en San Sebastián lejos de las postales.

Sin embargo, si hoy paseáis por sus calles, entre surfistas que regresan de la playa y locales de moda, resulta difícil imaginar que hasta mediados del siglo XIX esta zona fuera una inmensa extensión de arenales desiertos. El río Urumea marcaba una frontera clara: a un lado, la ciudad burguesa y fortificada; al otro, tierras salvajes e inundables.

La historia del barrio comienza en 1849, cuando José Gros, un empresario de origen francés, compró al Ayuntamiento toda la zona situada en la orilla derecha del río. Gros era un industrial que ya había puesto en marcha varias actividades en la ciudad —una confitería, una fábrica de chinchetas de París y una empresa de licores—, y su familia, originaria de Mont-de-Marsan, en los Pirineos franceses, representaba perfectamente a aquella burguesía emprendedora que estaba transformando la ciudad.

Las dunas adquiridas por José Gros comenzaron enseguida a explotarse: la arena se vendió para los rellenos de las obras ferroviarias y, tras la demolición de las murallas en 1864, para la construcción de los nuevos ensanches. El verdadero desarrollo urbanístico llegó, sin embargo, más tarde, con el proyecto del arquitecto municipal José Goicoa en 1891, que diseñó el nuevo barrio sobre un terreno ya saneado. La operación fue impulsada por Tomás Gros, hijo de José y arquitecto de formación: en 1894 se aprobó su plan de ampliación, que dio forma al barrio.

Sin embargo, el nombre del barrio no fue elegido por el Ayuntamiento. La administración habría preferido llamarlo «Miracruz», por el nombre del caserío que se levantaba en la colina desde la que se divisaba la cruz del Santo Cristo de Lezo. Pero los ciudadanos, con esa obstinación que a menudo caracteriza a los vascos, siguieron llamándolo por el apellido del propietario de los terrenos: Gros. Y así ha permanecido hasta hoy.

A pesar de su posición estratégica, Gros tardó mucho en integrarse en la ciudad: durante siglos, la única conexión con el centro fue un puente de madera que el Urumea destruía con frecuencia durante sus crecidas. Fue precisamente la inauguración del puente de Santa Catalina, en 1866 —el primer puente de hierro de la ciudad—, la que permitió finalmente establecer un paso estable. Pero durante mucho tiempo Gros siguió siendo el barrio de los trabajadores, los obreros de las fábricas y los pescadores, separado de la elegancia del Ensanche burgués. A mí me recuerda un poco a la relación entre Brooklyn y Nueva York.

Esta separación también era simbólica: la propia Playa de Zurriola era considerada «la fea», expuesta al viento y a las olas, en contraposición a la tranquila y aristocrática Concha. Solo con la llegada del surf, en los años sesenta, la playa empezó a cambiar de identidad. Pero el verdadero punto de inflexión para todo el barrio llegó en 1999, precisamente con la inauguración del Kursaal: aquellos dos cubos de cristal no fueron solo un edificio nuevo, sino que aportaron energía, inversiones y una nueva identidad a toda la zona.

Hoy Gros es el rostro más dinámico de la ciudad: joven, deportivo y creativo, un punto de referencia para surfistas de toda Europa, que encuentran en Zurriola las olas más constantes y potentes de la ciudad. También es el lugar ideal para pasear por el paseo marítimo hasta Sagüés y contemplar uno de los atardeceres más bonitos de la ciudad. Desde aquí, la vista se abre hacia el mar y hacia el perfil urbano, dominado por el Monte Urgull y, más a lo lejos, por la Isla de Santa Clara y el Monte Igeldo.

Las calles alrededor de Calle Zabaleta y Calle San Francisco son de las más animadas, llenas de bares de pintxos modernos, bistrós, coctelerías y pubs. Aquí los pintxos suelen ser más experimentales, menos tradicionales, pero de excelente calidad. Es el reino del pintxopote —un pintxo más una bebida a precio fijo—, especialmente los jueves, cuando las calles se llenan de jóvenes y la gastronomía se vuelve más informal.

En definitiva, Gros y la Playa de Zurriola representan la pausa perfecta frente a la elegancia, a veces un poco demasiado chic, del centro. Aquí se respira la energía vital y joven de una ciudad que mira al océano y al futuro. Tanto si queréis cabalgar una ola, tomar un cóctel diferente o simplemente descubrir dónde viven los auténticos donostiarras, este es vuestro barrio.

De la Playa de La Concha al Peine del Viento

Recorrer San Sebastián en bicicleta es como vivir un pequeño sueño despierto: carriles bici bien organizados, paisajes impresionantes y una ruta junto a la bahía que se ha convertido ya en todo un clásico.

El itinerario que os propongo es probablemente la ruta en bicicleta más sencilla y conocida de la ciudad, pero merece absolutamente la pena. Desde el Paseo de La Concha llegaremos al Peine del Viento siguiendo casi siempre la costa.

Calculad aproximadamente una hora entre la ida y la vuelta, sin contar las paradas. El recorrido es principalmente llano, no exige una preparación especial y resulta adecuado también para familias y niños que ya pedalean con seguridad. Así que no podéis decirme que no.

El punto de partida es el Paseo de La Concha, el famoso paseo marítimo con vistas a la bahía, reconocible por su elegante barandilla blanca.

En este primer tramo, el carril bici comparte algunos espacios con los peatones, así que el ritmo ideal es lento y respetuoso: circulad despacio, sonreíd y utilizad el timbre con educación. Esto también forma parte de la experiencia.

El paisaje es sublime: arena dorada, agua turquesa, la Isla de Santa Clara en el centro de la bahía y, frente a vosotros, la silueta del Monte Igeldo.

A la altura de La Perla, el histórico establecimiento balneario hoy transformado en centro termal, deteneos para hacer la primera gran fotografía clásica del día. Será también una de las vistas más fotografiadas de la ciudad, pero aun así merece la parada: sin remordimientos.

A lo largo del paseo se encuentra también el llamado Balcón del Bicentenario. En 1882, un ciudadano llamado Ulpiano Campión pidió permiso al Ayuntamiento para instalar, por su cuenta, un balcón de hierro en un punto del paseo que en aquella época carecía de protección.

Su intención era demostrar que una estructura de ese tipo podía ser no solo útil, sino también decorativa. Siete años después, en 1889, Campión decidió retirar el balcón, pero el Ayuntamiento le propuso dejarlo en su sitio. Finalmente, lo cedió a la ciudad por la misma cantidad que había pagado por su instalación: 50 pesetas.

Aquel primer experimento anticipó la idea de dotar al paseo marítimo de una protección elegante, aunque la célebre barandilla blanca que hoy se ha convertido en uno de los símbolos de San Sebastián fue diseñada e instalada más tarde.

Después de pasar La Perla y el Balcón del Bicentenario, continuad pedaleando siguiendo el perfil de la bahía.

Un poco más adelante, el recorrido atraviesa el túnel del Antiguo: un pequeño paso escenográfico que marca la transición entre la playa de La Concha y la playa de Ondarreta.

Bajo el promontorio de Loretopea, conocido comúnmente como Pico del Loro, se encuentra también MiramArt, un pequeño túnel peatonal decorado con una instalación inspirada en el mundo submarino.

Al salir del túnel llegaréis a la zona del Palacio de Miramar, construido a finales del siglo XIX como residencia de verano de la familia real española. El palacio domina el promontorio que separa las dos playas y ofrece una de las perspectivas más bonitas de la bahía. Merece la pena reducir el ritmo, entrar en sus jardines, detenerse unos minutos y contemplar el paisaje. Los jardines son de acceso libre y ofrecen una de las mejores vistas de la bahía, mientras que el interior del palacio normalmente no puede visitarse, salvo durante eventos o aperturas extraordinarias.

Retomad después el carril bici junto a la playa de Ondarreta. Aquí el ambiente cambia: el paseo marítimo se vuelve más tranquilo, el Monte Igeldo parece cada vez más cercano y el perfil urbano deja paso progresivamente a las rocas y al mar abierto. Continuad por el Paseo de Eduardo Chillida, bordeando la playa hasta la zona del Real Club de Tenis. El último tramo es corto y casi completamente llano. Encontraréis aparcabicicletas donde dejar la bici: aparcad, continuad a pie y tomaos el tiempo necesario para mirar a vuestro alrededor.

Atravesad la pasarela y el espectáculo aparecerá ante vosotros.

Tres grandes esculturas de acero corten, cada una con un peso aproximado de diez toneladas, están ancladas directamente a las rocas. Son obra del gran artista vasco Eduardo Chillida.

El nombre ya lo dice todo: Peine del Viento.

Basta con observarlas durante unos minutos para entenderlo. Las formas de acero parecen intentar peinar el viento y las olas del Cantábrico. Parecen garras, dedos o raíces de una gigantesca planta metálica que se hunde en la roca. No son brillantes ni pulidas: son ásperas, oscuras, oxidadas por la sal y están continuamente expuestas a la fuerza del mar. Las esculturas emergen entre las rocas y resisten la furia del océano. A pesar de su tamaño y de su peso, parece que siempre hayan formado parte del paisaje.

Junto a las esculturas se abre la plaza diseñada por el arquitecto vasco Luis Peña Ganchegui. El pavimento esconde una serie de aberturas circulares conectadas con conductos subterráneos. Cuando el mar está agitado, el agua entra con fuerza bajo la plataforma, comprime el aire y lo empuja hacia arriba a través de los orificios. El resultado es espectacular: chorros de agua repentinos, salpicaduras saladas, ráfagas de aire y un sonido profundo e hipnótico. Parece realmente que la tierra respira junto al mar. Acercaos, pero preparaos: podríais volver a casa después de daros un pequeño baño en el Atlántico.

Para mí, el verdadero valor del Peine del Viento no reside únicamente en lo que se ve, sino sobre todo en la experiencia sensorial que consigue crear. La visión de las esculturas, el ruido de las olas, el viento sobre la piel y el olor salino del aire se funden en un profundo diálogo entre el arte y la naturaleza.

El Peine del Viento muestra su mejor cara con la marea alta o cuando el mar está agitado. Al atardecer, además, el espectáculo puede llegar a ser realmente inolvidable. Sin embargo, no exageréis al desafiar la fuerza del viento y del océano. Durante los temporales, las olas pueden volverse enormes y peligrosas: respetad siempre las barreras, seguid las indicaciones de seguridad y contemplad el espectáculo desde una distancia prudente. La fuerza del Cantábrico es real, y precisamente eso hace que este lugar resulte tan fascinante. Pero debe tratarse con respeto.

Monte Igeldo

Después de sentir toda la fuerza ancestral del Peine del Viento, ha llegado el momento de reconciliarse con una naturaleza más amable y ordenada: el Monte Igeldo —o Igueldo, en su forma más antigua—. El monte no solo ofrece una de las vistas más bonitas de la ciudad y del mar, sino que también es una auténtica atracción turística. Echad un vistazo a su página web oficial.

Llegar hasta la cima forma parte de la experiencia, y podéis elegir cómo hacerlo.

Si habéis alquilado una bicicleta eléctrica, existe una ruta circular algo exigente, pero realmente espectacular. Si, en cambio, no os apetece afrontar la subida en bicicleta, no hay ningún problema. Existen varias opciones al alcance de todos:

• El funicular es la opción más emblemática y la alternativa más romántica y donostiarra posible. La estación se encuentra en la Plaza del Funicular, en el extremo occidental de la Playa de Ondarreta, no lejos del Peine del Viento. En pocos minutos, los históricos vagones de madera ascienden por la pronunciada pendiente del Monte Igeldo, conservando todavía hoy una atmósfera que recuerda a la Belle Époque. El billete de ida y vuelta cuesta aproximadamente 5,50 € para los adultos e incluye tanto el trayecto en funicular como el acceso al recinto panorámico de la cima. Las atracciones del parque, en cambio, no están incluidas y deben pagarse por separado. Los billetes no se compran por internet con antelación, sino únicamente en el lugar.
• El autobús de la línea 16 conecta el centro de la ciudad —Plaza de Gipuzkoa— directamente con el Monte Igueldo. En la página web de la compañía de transportes de San Sebastián encontraréis los horarios y las frecuencias. Recordad que el billete de autobús no incluye la entrada al recinto.
• El coche es, evidentemente, una opción muy práctica. Gracias a la carretera asfaltada, llegaréis con facilidad a la cima y podréis aparcar dentro del recinto. No se paga una tarifa horaria convencional: el acceso cuesta aproximadamente 3 € por cada persona que viaje en el vehículo e incluye la entrada a la zona panorámica. Los billetes no se compran por internet con antelación, sino únicamente en el lugar. Las atracciones del parque se pagan por separado.
• A pie, para quienes disfrutan caminando: desde la estación del funicular parte también un sendero agradable y sombreado que conduce hasta la cima en unos 30–40 minutos. Es una subida tranquila, ideal para los días que no sean demasiado calurosos.

Si buscáis la postal perfecta de San Sebastián, esa que aparece en todas las guías pero que en directo es todavía mejor, tenéis que subir hasta aquí.

El Monte Igeldo no es solo una colina: es el mirador panorámico más famoso de la ciudad, un pequeño parque de atracciones vintage y una auténtica máquina del tiempo que os transporta a la Belle Époque. En la cima encontraréis quioscos y un restaurante —precios turísticos, sí, pero las vistas compensan—. Si lo preferís, también hay zonas verdes perfectas para hacer un picnic.

Históricamente siempre fue un punto de vigilancia estratégico para la defensa de la ciudad, y todavía hoy pueden verse algunas huellas de ese pasado, como restos de búnkeres y posiciones militares de la Guerra Civil española.

El gran cambio llegó en 1912, en plena Belle Époque: se inauguró el funicular —uno de los más antiguos que siguen en funcionamiento en España— y nació el parque de atracciones de la cima. Se convirtió enseguida en uno de los destinos preferidos de la alta sociedad que veraneaba en la ciudad.

Hoy Igeldo es una mezcla poco común y muy lograda de naturaleza, paisaje y nostalgia. No intenta ser moderno, y precisamente por eso funciona.

Desde la gran terraza panorámica tendréis ante vosotros toda la bahía de La Concha de un solo vistazo: la playa con forma de concha, la ciudad asomada al agua, el Monte Urgull con el Castillo de la Mota y, en los días despejados, incluso los Pirineos en el horizonte.

Es la vista que define San Sebastián.

¿Cuál es el mejor momento? El atardecer, cuando el sol desciende detrás de la montaña y envuelve la ciudad en una luz dorada. Aquí, como en otras ocasiones, el teléfono móvil no basta para transmitir la sensación: preparaos para deteneros, mirar y admirar.

El Parque de Atracciones

Uno de los motivos por los que el monte es famoso es precisamente este: el Parque de Atracciones. No esperéis montañas rusas ultramodernas: este es un parque vintage de los años cincuenta y sesenta, sencillo, bien cuidado y lleno de encanto.

Perfecto para familias, pero también para quienes aman las cosas que no necesitan sorprender para resultar memorables.

Encontraréis una histórica montaña rusa de madera, corta pero divertida, un laberinto atemporal, coches de época, una noria para subir un poco más y el Torreón, la antigua torre de vigilancia que añade un toque histórico al paisaje. Se trata del antiguo faro de leña que os permitirá descubrir, a través de la exposición que alberga, cómo eran hasta hace no demasiado tiempo las formas de vida y las tradiciones vascas.

La entrada está incluida en el billete del funicular —los billetes no se compran por internet con antelación, sino únicamente allí—, mientras que las atracciones se pagan por separado —unos 3 € por viaje—. Yo elegí subir al Río Misterioso… ¡es realmente un nostálgico viaje en el tiempo!

En la parte más alta del monte se encuentra El Faro, un faro moderno que sigue funcionando, solitario y sorprendentemente romántico.

Muy cerca se encuentra el Hotel Monte Igueldo, inaugurado en 1928, con una elegancia ligeramente alpina y fuera del tiempo. Aunque no estéis alojados allí, podéis deteneros en el bar o en la terraza para tomar algo con unas vistas incomparables.

El Monte Igueldo es el antídoto contra la modernidad excesiva. Es vintage, sencillo, panorámico y profundamente donostiarra. Incluso sin subir a una sola atracción, las vistas por sí solas merecen el viaje.

Me han contado que, si no queréis regresar por el mismo camino por el que habéis subido, podéis cerrar el recorrido de la mejor manera tomando la antigua carretera que desciende hacia la ciudad. Está cerrada al tráfico y abierta a peatones y bicicletas. Yo no tuve tiempo suficiente para comprobarlo, pero dicen que es muy evocadora, porque parece un túnel de vegetación con continuas vistas de La Concha desde lo alto.

Monte Urgull

Si el Monte Igeldo es el elegante balcón desde el que contemplar San Sebastián, el Monte Urgull es su fortaleza protectora. Es el pulmón verde más salvaje de la ciudad, el guardián de su memoria y, durante siglos, su primera línea de defensa. Entrar en Urgull significa emprender un viaje entre senderos boscosos, fortificaciones militares, silencios que invitan a la reflexión y una vista de 360 grados que solo aparece al final, cuando menos os lo esperáis.

Durante siglos, Urgull fue el sistema defensivo de San Sebastián. Desde las primeras torres medievales, entre los siglos XVI y XVIII, se transformó en una auténtica fortaleza con forma de estrella, diseñada para resistir los asedios. Y asedios no le faltaron: el de 1719, el devastador asedio y el incendio de 1813 durante la Guerra de la Independencia, y más tarde la Guerra Civil española. Sus cicatrices todavía son visibles a lo largo de los senderos, entre muros quebrados y cañones silenciosos.

En 1920, Urgull fue desmilitarizado y transformado en parque público. Sin embargo, no perdió su esencia: sigue siendo un lugar sobrio, austero y coherente con lo que siempre ha sido.

La forma que yo prefiero para llegar a Urgull es desde el Paseo del Muelle, el paseo marítimo del puerto pesquero. Aquí San Sebastián huele a mar: barcos amarrados, redes, gaviotas y ese aire salino que acompaña cada paso. También es el punto desde el que salen las embarcaciones hacia la Isla de Santa Clara. Desde aquí se toma la Calle Puerto, la vía que bordea el puerto interior, salpicada de restaurantes de pescado: algunos turísticos, otros todavía auténticos.

La subida al monte no es demasiado exigente, pero disfrutadla sin prisas. Muchas personas suben hasta la cima y bajan enseguida. En cambio, merece la pena recorrer los senderos y adentrarse entre la vegetación: os sorprenderán cañones, capillas, murallas y bastiones, además de pequeños miradores con vistas a la ciudad y al mar. En definitiva, descubriréis panoramas y restos de la antigua San Sebastián.

Al llegar a la cima encontraréis el Castillo de la Mota, la antigua fortaleza que durante siglos defendió la ciudad. No esperéis un castillo de cuento: es un lugar sobrio, militar y austero, perfectamente coherente con su función. Hoy alberga un pequeño espacio museístico y varios puntos panorámicos.

Sobre la fortaleza se alza el Cristo del Sagrado Corazón, una gran estatua visible desde muchos puntos de San Sebastián. Lo que impresiona no es tanto la obra en sí como su ubicación: desde aquí, la ciudad parece recogida a vuestros pies, protegida por esta enorme figura.

La vista es total: La Concha, la Parte Vieja, el puerto, el océano abierto y Gros. Es una de las pocas vistas realmente panorámicas de 360 grados de la ciudad.

Si no queréis subir al monte, os recomiendo el Paseo Nuevo, que lo rodea siguiendo la costa. Es menos elegante que el Paseo de La Concha, pero realmente impresionante.

Dónde saborear un poco de San Sebastián

San Sebastián no es solo un lugar donde se come bien: es un lugar donde se celebra la comida.

La gastronomía donostiarra nace de una pasión colectiva por la cocina, cuyas raíces se remontan al siglo XIX y que, desde entonces, no ha dejado de evolucionar. Es en ese periodo cuando nacen los txokos, las sociedades gastronómicas: círculos privados, históricamente masculinos, donde los habitantes se reúnen para cocinar juntos. No son restaurantes, sino lugares de pertenencia, en los que la comida se convierte en un rito social. Aquí se experimenta, se debate, se transmiten recetas y se refuerza una idea muy vasca de la cocina: comer bien es algo serio, pero debe hacerse en compañía.

Además, la proximidad al mar Cantábrico garantiza cada día pescado fresquísimo: kokotxas, txangurro, bacalao y anchoas. El verde interior permite disponer siempre de verduras y carnes de calidad.

La cocina vasca combina ingredientes locales excepcionales —pescado fresquísimo, productos de la tierra y verduras de temporada— con una tradición muy arraigada.

Junto a esta dimensión popular conviven restaurantes de altísimo nivel, algunos con estrellas Michelin, que han llevado a San Sebastián a la élite gastronómica mundial. El nombre más emblemático es Arzak, con tres estrellas Michelin. Es una parada imprescindible para quienes quieran comprender la profundidad y la innovación de la cocina vasca contemporánea. Debéis reservar con mucha antelación, sobre todo durante los meses de temporada alta. Yo llamé en junio y no había disponibilidad hasta septiembre.

Sin embargo, lo más divertido sigue siendo ir de pintxos por la Parte Vieja. Los pintxos son una evolución refinada de las tapas y representan la expresión más auténtica de la gastronomía vasca: pequeños bocados de creatividad infinita servidos sobre pan, atravesados por un palillo —de ahí el nombre «pincho»— y pensados para compartir. Una copa de vino, un sorbo de txakoli, unas palabras en la barra. En la Parte Vieja, las calles se convierten en un auténtico recorrido gastronómico, con cada bar dispuesto a haceros probar su especialidad.

Como siempre, mi recomendación más sincera es dejaros llevar y descubrir bares o restaurantes que sintáis como propios, pero, si disponéis de poco tiempo, aquí tenéis algunas direcciones para apuntar o soñar:

• La Cuchara de San Telmo: aquí no encontraréis una barra repleta de pintxos preparados de antemano; se pide directamente de la pizarra y los platos se sirven calientes, recién hechos. Cocina de altísimo nivel a precios accesibles. No os perdáis el cochinillo… está espectacular. También me han dicho que el bacalao y el pulpo son excelentes. Los platos cambian periódicamente, pero estos ingredientes suelen mantenerse.
• Borda Berri: platos reinterpretados con un enfoque creativo y preparados al momento. Si, como yo, os encanta el risotto, probad su versión «de Puntalete» con Idiazábal, un queso típico vasco. Es cremosísima y tiene un sabor intenso: ¡me encantó! Al comerla descubriréis que, en realidad, no está preparada con arroz tradicional, sino con una pasta corta llamada precisamente puntalette —o puntalete—, que tiene forma de grano de arroz y se cocina como un risotto.
• La Cepa de Bernardo: un establecimiento histórico de la Parte Vieja. Es una excelente opción tanto como bar como restaurante. Es el lugar adecuado si buscáis una experiencia más clásica, quizá para probar un buen pescado o un corte de carne en un ambiente lleno de historia. El salteado de almejas es memorable, os lo garantizo.
• La Viña: ofrece excelentes pintxos calientes, pero es famosa en todo el mundo por su legendaria tarta de queso. Da igual que hayáis probado las de Florida o Nueva York: esta juega en otra liga. Es perfecta para merendar o para terminar la noche con algo dulce… no podéis marcharos de San Sebastián sin probarla. La última vez que fui, en agosto de 2025, había una cola que ocupaba media Calle 31 de Agosto, pero quienes pedían la tarta para llevar podían saltársela. No sé si esta norma sigue vigente, pero merece la pena intentarlo.

Pero podéis elegir entre infinidad de opciones: Bar Valle, Bar Sport, Antonio, Casa Urola, Bar Txuleta, Bar Txepetxa… todos tienen su propia especialidad. Probad lo que más os llame la atención y disfrutad de los sabores donostiarras.

Por desgracia, en los últimos años San Sebastián ha sido tomada por los turistas, que han convertido la experiencia de los pintxos en algo un poco demasiado comercial y pensado para Instagram. Bares que antes frecuentaban los donostiarras están ahora tan abarrotados que los propios habitantes desisten, y algunos locales terminan limitándose a abrir la vitrina y ofrecer pintxos para llevar.

La primera vez que estuve en San Sebastián pude probar, por ejemplo, el txangurro al horno del Bar Sport, y por eso os lo he recomendado antes. La última vez, en cambio, había una cola tan larga que habría corrido el riesgo de pasarme media jornada esperando.

Por eso, si veis que la situación es complicada y os apetece salir del centro histórico, os recomiendo disfrutar de la noche en Gros. El ambiente es diferente, pero la calidad sigue siendo indiscutible:

• Bergara: es uno de los mejores ejemplos de pintxos gourmet bien elaborados. Es una opción excelente tanto para tomar un aperitivo largo como para disfrutar de una cena informal, pasando de un plato a otro.
• Bodega Donostiarra: todo un clásico, muy querido también por los habitantes de la ciudad. Aquí se respira un ambiente más tradicional, casi de bar de barrio, pero con una cocina sólida y fiable. Es famosa por sus pintxos fríos, sus bocadillos bien preparados y una selección de vinos siempre interesante.
• La Madame: es un local nocturno perfecto para terminar el día. Cócteles cuidados y un ambiente elegante, pero sin resultar rígido. Es el lugar adecuado si después de cenar queréis quedaros por la zona de Gros sin regresar a la Parte Vieja, quizá después de un día de playa o de surf. ¡También es una buena opción para tomar un brunch antes de marcharos!

---

San Sebastián es una ciudad que no necesita sorprender para resultar inolvidable: le basta su bahía, su manera de vivir la comida como un rito colectivo, su naturaleza «aristocrática» en una vertiente y salvaje en la otra. Es una ciudad elegante, pero nunca fría, orgullosa de su historia sin ser prisionera de ella.

Y también es, en cierto modo, la puerta más refinada hacia un mundo mucho más amplio: el del País Vasco, una tierra de costas espectaculares, pueblos pesqueros y una identidad muy fuerte, que merece la pena descubrir sin prisas.

Si os apetece continuar el viaje, a menos de una hora de aquí os espera Bilbao, con su alma industrial reinterpretada en clave contemporánea, o la imagen casi irreal de San Juan de Gaztelugatxe, el islote unido a tierra firme por una escalinata que parece salida de una leyenda. También podéis llegar a otros pueblos igualmente sugerentes, como Zumaia y su Flysch, Orio —famoso por la última gran caza tradicional de una ballena en la costa vasca— o Zarautz, con la playa más larga de la región.

San Sebastián, en el fondo, es el punto de partida perfecto para enamorarse de todo lo demás. Así que, si queréis seguir enamorándoos, continuad vuestro viaje y explorad con nosotros el resto del País Vasco.