Aigues-Mortes y la Petite Camargue: un viaje entre la historia de las cruzadas, el mar y el rosa de las salinas

Aigues-Mortes es una pequeña joya medieval que, si la Camarga os hubiera hecho creer que estabais en otro lugar, os recuerda inmediatamente que estáis en Francia.

Surge como un espejismo de la llanura de las salinas, al fondo de las extensiones de agua rosa, con sus imponentes murallas medievales, que parecen custodiar una ciudad de otra época. Caminar por aquí significa dar un salto atrás hasta la Edad Media, entre reyes cruzados, poderosas torres y una atmósfera suspendida que resulta realmente difícil de explicar con palabras.

Su nombre, evocador desde el principio («Aguas Muertas», del latín Aquae Mortuae), cuenta bien sus orígenes: la zona era un territorio de pantanos y ciénagas afectados por la malaria, nada fácil de habitar. Hoy, en cambio, se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes del sur de Francia: una auténtica joya de la arquitectura militar, con más de 1.600 metros de murallas, entre las mejor conservadas de Europa, que atrae a visitantes de todo el mundo.

La localidad es pequeña, pero el entorno la hace increíblemente pintoresca. Si Saintes-Maries-de-la-Mer es el alma salvaje y el corazón palpitante de la Camarga y de su parque natural, Aigues-Mortes es el alma histórica, la reina de la Petite Camargue, la parte más «urbana» de la región. Si estáis en la Camarga, no podéis perdérosla.

Un poco de historia sobre Aigues-Mortes

La historia de Aigues-Mortes es, en realidad, bastante reciente si la comparamos con la de otras ciudades francesas: nació prácticamente de la nada en el siglo XIII, y su fundación se debe a Luis IX, quien se convertiría en San Luis.

Durante su reinado, el rey de Francia Luis IX tenía un problema estratégico nada menor: no poseía ninguna salida al mar Mediterráneo y, para hacer realidad su sueño de partir hacia las cruzadas, se veía obligado a depender de los puertos de Génova o Marsella. De hecho, la Provenza se encontraba en aquella época bajo el control del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el reino de Aragón dominaba la región de Montpellier.

Decidió entonces construir desde cero una ciudad portuaria en un lugar aparentemente inadecuado, pero que representaba la única salida francesa al mar: una forma de proporcionar a Francia un acceso directo al Mediterráneo, sin tener que depender de ciudades rivales como Marsella —que todavía no era francesa— o de los puertos italianos. La solución llegó con la compra de un territorio pantanoso e insalubre a la abadía benedictina de Psalmodi.

Para atraer población a esta tierra tan poco hospitalaria —y sostener así el proyecto de la nueva ciudad portuaria—, el rey concedió a sus futuros habitantes privilegios extraordinarios, entre ellos la exención de impuestos: funcionó, y la ciudad comenzó a crecer rápidamente.

El soberano dotó a la ciudad de un territorio bien definido e hizo construir la Torre de Constanza, directamente vinculada al castillo real y concebida como punto de defensa y vigilancia de la ciudad y de sus alrededores.

Con unos 46 metros de altura, la torre controlaba el acceso a la ciudad, el puerto y las vías de agua circundantes. En su parte superior también había una linterna utilizada como punto de referencia para la navegación. Se dice que su nombre deriva de «constancia», la perseverancia: la virtud que el rey habría querido transmitir a sus sucesores.

También creó una red de canales que conectaba la ciudad con el mar, Arlés y Montpellier: fue así como, poco a poco, tomó forma una ciudad en la que realmente valía la pena vivir.

Aunque hoy resulte difícil imaginarlo, en otro tiempo Aigues-Mortes se encontraba en una posición privilegiada en el Mediterráneo. El puerto estaba organizado en dos grandes cuencas, o étangs. La primera, más cercana a las murallas, era poco profunda y solo podían acceder a ella las embarcaciones de fondo plano. La segunda, conectada con la primera mediante un pequeño canal, era más profunda y estaba más abierta hacia el mar: allí atracaban las embarcaciones de mayor tamaño, que trasladaban las mercancías a las naves de fondo plano para hacerlas llegar hasta Aigues-Mortes.

Aigues-Mortes se convirtió así en el primer puerto francés del Mediterráneo y obtuvo en 1278 el monopolio comercial del reino. Por allí transitaban especias, tejidos, cereales, vino y, sobre todo, sal.

Pero el papel de la ciudad, en la época de Luis IX, no fue únicamente portuario y comercial.

El momento más célebre de la historia de la ciudad llegó el 25 de agosto de 1248, cuando Luis IX abandonó Aigues-Mortes al frente de la Séptima Cruzada.

Miles de soldados, caballeros, marineros, sirvientes y peregrinos embarcaron en las naves con destino a Chipre y, posteriormente, a Egipto. Sin embargo, la expedición terminó de forma desastrosa: el ejército francés fue derrotado y el rey fue capturado, para ser liberado posteriormente tras el pago de un rescate.

En 1270, Luis IX regresó a Aigues-Mortes para organizar otra expedición, la Octava Cruzada. Esta vez la flota se dirigió hacia Túnez. Durante esta cruzada Luis IX encontró la muerte, se dice que a causa de la disentería —sin comentarios—.

Tras su desaparición, sus sucesores Felipe III el Atrevido y Felipe IV el Hermoso completaron la obra, haciendo construir el imponente recinto amurallado que todavía hoy rodea la ciudad. Con 1.643 metros de longitud y perfectamente conservado, está considerado uno de los ejemplos más homogéneos de arquitectura militar medieval de Francia.

Durante gran parte de la Edad Media, Aigues-Mortes fue una parada obligatoria para el comercio francés en el Mediterráneo. Sin embargo, los recurrentes problemas de sedimentación provocados por los materiales transportados por el Ródano pusieron de manifiesto, después de apenas dos siglos, la evidente dificultad de mantener este puerto a la altura de las necesidades del tráfico marítimo. Con el paso del tiempo, el mar se fue alejando y el acceso de los barcos resultó cada vez más difícil. La ciudad intentó repetidamente mantener abiertos nuevos canales hacia la costa, pero muchos terminaron llenándose de arena.

El golpe definitivo llegó en 1481, cuando la Provenza y, con ella, Marsella fueron anexionadas al Reino de Francia, convirtiéndose esta última en su puerto principal: a partir de ese momento, Aigues-Mortes perdió toda su importancia estratégica.

Aigues-Mortes continuó siendo un centro comercial y administrativo, pero nunca logró recuperar el papel mediterráneo imaginado por Luis IX.

Aigues-Mortes recuperó su notoriedad en los siglos siguientes, pero no por algo positivo.

En 1598, el rey Enrique IV había firmado el Edicto de Nantes, un acto de tolerancia extraordinario para la época que garantizaba a los protestantes franceses —llamados hugonotes— la libertad de conciencia y de culto en gran parte del reino, poniendo fin a décadas de sangrientas guerras de religión. Aigues-Mortes fue uno de los ocho lugares seguros concedidos a los protestantes.

Todo cambió en octubre de 1685. El rey Luis XIV, convencido de que la unidad religiosa del reino debía pasar por la uniformidad católica, revocó por completo el Edicto de Nantes, dando lugar a una durísima represión del protestantismo:

• el culto protestante fue prohibido en todo el territorio;
• los pastores y maestros fueron obligados a exiliarse;
• los lugares de culto fueron destruidos sistemáticamente;
• a los protestantes se les ordenó renegar de su fe o abandonar Francia, dejando atrás todos sus bienes.

Quienes permanecían y eran sorprendidos practicando clandestinamente su fe se arriesgaban a ser encarcelados, precisamente en la Torre de Constanza de Aigues-Mortes.

La persecución duró hasta 1767, cuando las últimas prisioneras de la torre fueron finalmente liberadas.

La historia de la ciudad está reconstruida muy bien en el museo situado en el interior de las murallas: no os lo perdáis, porque ayuda realmente a comprender la atmósfera que todavía hoy se respira en la ciudad. Por desgracia, está disponible únicamente en inglés y francés, pero está realmente muy bien hecho. En cualquier caso, existen audioguías en varios idiomas: no son exactamente lo mismo, pero os las recomiendo absolutamente.

Fueron necesarias la Revolución francesa y la restauración de la libertad de culto para cerrar de verdad esta página. Durante este periodo, Aigues-Mortes cambió temporalmente de nombre y pasó a llamarse Port-Pelletier, en un intento de eliminar cualquier referencia al Antiguo Régimen y a la monarquía.

Sin embargo, la ciudad atravesaba ya una etapa de declive comercial: el puerto medieval era casi completamente inutilizable y la economía dependía cada vez más de la producción de sal, la viticultura, la ganadería y las actividades relacionadas con las lagunas.

Un punto de inflexión llegó en 1806, con la apertura del Canal du Rhône à Sète —el canal que todavía hoy bordea la Torre de Constanza—, que conectó Aigues-Mortes con la red de navegación interior del sur de Francia. La ciudad no volvió a convertirse en un gran puerto marítimo, pero pasó a ser un importante puerto fluvial, utilizado para el transporte de sal, vino y otras mercancías.

En el siglo XIX, la producción de sal adquirió dimensiones industriales: en 1856 se constituyó la Compagnie des Salins du Midi, que organizó y amplió la explotación de las salinas alrededor de la ciudad. Todavía hoy, el Salin d’Aigues-Mortes constituye una de las principales zonas de producción de sal de la Camarga y uno de los elementos más reconocibles del paisaje local.

Sin embargo, este desarrollo industrial no generó una mejora de las condiciones de vida de la ciudad. El trabajo era estacional y durísimo: durante la recolección, miles de obreros se trasladaban temporalmente a la zona para romper, amontonar y transportar la sal bajo el sol del verano. Las difíciles condiciones laborales, la competencia por el empleo, la crisis económica y un clima creciente de xenofobia alimentaron fortísimas tensiones sociales que solo disminuyeron gracias a unas condiciones más controladas en los lugares de trabajo.

A comienzos del siglo XX empezó, en cambio, a crecer el interés por la conservación de la ciudad fortificada. En 1903, las murallas, la Torre de Constanza y el castillo fueron clasificados como monumento histórico y se iniciaron las primeras intervenciones de protección y restauración.

El desarrollo del turismo se aceleró especialmente después de la introducción de las vacaciones pagadas en Francia en 1936. Las localidades costeras, como Le Grau-du-Roi, comenzaron a atraer a un número cada vez mayor de visitantes, muchos de los cuales también llegaban hasta Aigues-Mortes.

La ciudad, que durante siglos había sufrido el progresivo alejamiento del mar, comenzó así a transformar su aislamiento —y la excepcional conservación de sus murallas— en un verdadero recurso. A lo largo del siglo XX, el centro histórico fue restaurado progresivamente, mientras que las actividades comerciales y turísticas se concentraron alrededor de Place Saint-Louis y de las principales puertas de la ciudad.

Hoy, Aigues-Mortes es una localidad viva, pero su desarrollo gira inevitablemente en torno a su patrimonio histórico y al paisaje de la Camarga. De hecho, la ciudad continúa viviendo de la producción de sal, la viticultura, la agricultura, la ganadería y las tradiciones camarguesas.

Sus murallas cuentan el poder de los reyes medievales, la Torre de Constanza conserva la memoria de la intolerancia religiosa, mientras que las salinas recuerdan el trabajo, las migraciones y los conflictos sociales que han dado forma al territorio. Es precisamente este encuentro entre la gran historia y la vida cotidiana, entre piedra, agua y sal, lo que convierte a Aigues-Mortes en uno de los lugares más fascinantes de la Camarga.

Qué ver en Aigues-Mortes

Si os encontráis en la Camarga, no podéis dedicar menos de un día entero a Aigues-Mortes y a sus alrededores. Esta localidad fortificada, de hecho, no es solo una joya de la historia medieval, sino que representa la Camarga en su versión más auténticamente francesa, donde naturaleza, historia y belleza se funden en un paisaje único en el mundo.

Para que vuestra visita sea todavía más especial, os recomiendo comenzar precisamente por la página web oficial de la oficina de turismo, que está realmente muy bien hecha y llena de ideas para organizar cada etapa, desde los eventos de temporada hasta las excursiones por la naturaleza.

A continuación os dejo mis recomendaciones sobre qué no podéis perderos en Aigues-Mortes.

El centro histórico

El centro histórico de Aigues-Mortes es un pequeño universo encerrado entre imponentes murallas. Y la regla de oro es una sola: se visita exclusivamente a pie. Lo ideal es dejar el coche en los aparcamientos situados fuera de las murallas y perderse con calma por el laberinto de callejuelas.

Si accedéis por el lado norte —el que da hacia tierra firme—, entraréis por la Porte de la Gardette, que era la entrada principal de la ciudad: estaba precedida por un puente levadizo, cuyas huellas todavía son visibles en la fachada.

A diferencia de los típicos pueblos medievales encaramados, Aigues-Mortes tiene una planta en damero —un trazado ortogonal—, característica de las bastides, las «ciudades nuevas» fundadas en la Edad Media. Las calles se cruzan en ángulo recto, delimitando manzanas regulares, y pasear por vías rectilíneas como Rue de la République o Rue Jean Jaurès significa descubrir talleres artesanales, galerías y rincones pintorescos. Es precisamente aquí donde podréis comprar los recuerdos más elegantes y refinados de vuestra estancia en la Camarga.

Entre las principales paradas se encuentra, sin duda, Place Saint-Louis: la plaza principal y el corazón palpitante de Aigues-Mortes desde su fundación. Está rodeada de fachadas de colores típicamente mediterráneas y de acogedores cafés y restaurantes: el lugar ideal para hacer una pausa, quizá al final de la tarde, cuando la luz dorada del atardecer ilumina las fachadas y las terrazas se llenan de vida.

En el centro de la plaza domina la estatua dedicada a Luis IX —San Luis—, el rey que fundó la ciudad en 1240. Fue realizada por el escultor James Pradier e inaugurada en 1849: un homenaje al soberano que partió precisamente desde aquí hacia las cruzadas.

Cerca de la plaza encontraréis dos bonitas capillas: la de los Penitentes Blancos —conocida por su patrimonio de arte sacro y por sus frescos monumentales, entre ellos el célebre Descente du Saint-Esprit de Xavier Sigalon, realizado en 1817— y la de los Penitentes Grises, que todavía conserva un importante conjunto artístico, en particular el retablo y el altar de mármol, que sobrevivieron parcialmente a las destrucciones revolucionarias. Son testimonios de las antiguas cofradías religiosas, todavía existentes, que animaban la vida de la ciudad.

Iglesia de Notre-Dame des Sablons

Casi asomada a la plaza se encuentra la iglesia de Notre-Dame des Sablons, que data del siglo XIII. Fue mandada construir por San Luis, con una arquitectura sobria que contrasta deliberadamente con la riqueza de otras iglesias de la época. Toma su nombre de las «arenas movedizas» (sablons) sobre las que fue edificada y, según las fuentes, fue precisamente aquí donde fueron bendecidos los cruzados antes de partir.

A lo largo de los siglos, la iglesia ha vivido una historia bastante turbulenta: fue saqueada por los protestantes en 1575, perdió el campanario —que se derrumbó en 1634, hasta el punto de dejarla inutilizable durante casi un siglo— e incluso se convirtió en un almacén de sal durante la Revolución francesa. Volvió a destinarse al culto en el siglo XIX y fue restaurada en los años sesenta.

La mayor sorpresa, sin embargo, se encuentra en el interior. En 1991, los artistas Claude Viallat y Bernard Dhonneur realizaron unas magníficas vidrieras contemporáneas que llenan el espacio de una luz coloreada y cambiante, creando un contraste fascinante con la austeridad de los antiguos muros de piedra. Un ejemplo perfecto de cómo el arte antiguo y el moderno pueden dialogar.

Su campanario de espadaña, con sus tres campanas, es visible desde distintos puntos de la ciudad. Las campanas, de tamaños y tonalidades diferentes, permitían producir sonidos distintos: llamar a los fieles a misa, anunciar bodas, funerales o fiestas, o señalar peligros y acontecimientos civiles.

La campana más grande data de 1740 y está considerada, por sí misma, un monumento de valor histórico. Las campanas llevan inscripciones y símbolos religiosos, como suele ocurrir en la tradición campanera francesa y europea, en particular una cruz y la Virgen de la Misericordia, para atribuirles una función protectora sobre los habitantes de la ciudad.

Las murallas y la Torre de Constanza

^{La entrada al monumento es única y se encuentra a los pies de la Torre de Constanza. La entrada puede comprarse en la página web oficial o directamente allí, y cuesta aproximadamente 12 € en temporada alta y 9 € durante el resto del año. Da acceso a todo el monumento —murallas y torre—. Mi consejo es reservar en línea, sobre todo en temporada alta. Los horarios varían según el periodo, pero generalmente la entrada está garantizada entre las 10:00 y las 17:30, mientras que de mayo a agosto se amplía hasta las 19:00. Consultad siempre la página web, porque algunos días festivos el monumento permanece completamente cerrado. Por unos 4 € podréis adquirir la audioguía, disponible en cuatro idiomas —francés, inglés, alemán e italiano—, que cuenta la historia del lugar y también os ayuda a interpretar el paisaje. Os la recomiendo al cien por cien, especialmente si no habláis francés o inglés, ya que el museo interior ofrece explicaciones únicamente en estos dos idiomas. En el interior también hay disponibles folletos informativos gratuitos en seis idiomas —francés, inglés, alemán, italiano, español y neerlandés—. El recorrido por las murallas es lineal y no es posible retroceder: se parte de la torre y se continúa a lo largo de las fortificaciones hasta la salida, que se encuentra cerca de la Torre de Constanza, pero en el lado opuesto a la entrada. Esto significa que, una vez iniciado el recorrido, hay que completarlo por entero.}

Nada más cruzar la entrada y recoger las posibles guías y folletos, tendréis que subir las escaleras. Llegaréis a un rellano donde, a la derecha, encontraréis una exposición que explica muy bien la historia de la ciudad y ofrece algunas curiosidades sobre cómo «leer» las murallas y sus detalles. Os lo digo de verdad: merece la pena dedicar tiempo a esta sección, porque revela curiosidades, explicaciones y elementos históricos que os permitirán comprender mucho mejor lo que veréis inmediatamente después. Lo que antes parecía «solo» un muro de piedra, a partir de aquí lo interpretaréis como una auténtica obra maestra de un sistema defensivo diseñado con gran precisión.

A la izquierda, en cambio, se accede a la Torre de Constanza, atravesando el edificio que corresponde a la residencia del gobernador. La residencia fue construida en el siglo XVII, en el lugar donde antiguamente se levantaba el castillo de la ciudad. No puede visitarse, pero desde el pabellón que da acceso a las murallas y a la torre podréis admirar su maravillosa escalera de caracol: concebida con fines militares, pero aun así bellísima de ver.

Las murallas

Os lo digo desde el principio: si tenéis que elegir una sola cosa que hacer en Aigues-Mortes, caminad por las murallas. Todo el resto de la ciudad, en cierto modo, vive dentro de este rectángulo de piedra, y es desde aquí arriba desde donde se comprende realmente por qué. Este cinturón de murallas almenadas, que puede recorrerse por completo a pie, es uno de los ejemplos de arquitectura militar medieval mejor conservados de toda Francia, y no lo digo por exagerar: basta con subir para comprobarlo por vosotros mismos.

Su historia, sin embargo, comienza con un proyecto que quedó a medio terminar. Fue Luis IX quien quiso construirlas, para proteger la ciudad tanto de los enemigos como de aquel viento, el Mistral, que llevaba la arena hasta el interior de las calles; un detalle que siempre me ha impresionado, porque muestra hasta qué punto era un lugar incómodo incluso antes de ser peligroso. El rey murió durante la cruzada en Túnez en 1270, sin llegar a ver la obra terminada. Los trabajos se reanudaron dos años después bajo Felipe III el Atrevido y continuaron con Felipe el Hermoso: el recinto amurallado no se completó hasta finales del siglo XIII y los primeros años del XIV.

Hablemos un momento de cifras, porque aquí merece la pena conocerlas: las murallas se extienden a lo largo de 1.640 metros, el camino de ronda alcanza hasta 11 metros de altura, con casi 3 metros de grosor, y las estructuras distribuidas por el perímetro llegan a una media de 18 metros. Sin embargo, lo que vemos hoy es solo la parte «de piedra» de la fortificación: antiguamente, sobre las murallas, existía toda una estructura de madera —los hourds— que se perdió con el paso del tiempo. Para llegar hasta allí arriba, los soldados disponían de 15 escaleras militares conectadas directamente con la ciudad. Algunas de ellas están hoy tapiadas, pero podéis verlas tanto al pasear por la ciudad como, por supuesto, desde las murallas.

Las murallas contaban, naturalmente, con puertas de acceso, pero notaréis que en el lado que da hacia tierra firme hay muy pocas y están equipadas con protección defensiva, mientras que al sur, en dirección al mar, para facilitar el comercio y el ir y venir de marineros, estibadores y comerciantes, hay nada menos que cinco.

Al caminar por las murallas, observaréis unos entrantes de piedra integrados en el muro: las utilizaban los centinelas para descansar y hoy siguen siendo el lugar ideal para detenerse un par de minutos y disfrutar del paisaje. No es la única señal de la vida cotidiana de los defensores de la ciudad: en el interior de las estructuras del recinto amurallado también había chimeneas para calentarse y letrinas —es decir, asientos de piedra con una abertura de desagüe hacia el exterior de las murallas—, una prueba de hasta qué punto se había pensado también en el aspecto más práctico del servicio de guardia y no únicamente en el defensivo.

Pero, en general, al recorrer las murallas y seguir sus puertas y torres, podréis asistir a la historia de Aigues-Mortes y comprender su estrategia defensiva.

En el primer tramo de las murallas se encuentra la Torre de los Borgoñones, que esconde una historia bastante oscura. Para comprenderla, hay que retroceder un poco: a comienzos del siglo XV, Francia estaba dividida por una violentísima guerra civil, la que enfrentó a armañacs y borgoñones. Por un lado estaban los armañacs, fieles a la Corona de Francia y al futuro Carlos VII; por otro, los borgoñones, el partido del duque de Borgoña, que terminó aliándose con Inglaterra precisamente durante los años más cruentos de la Guerra de los Cien Años.

Aigues-Mortes quedó atrapada en medio de esta rivalidad en 1421, cuando fue traicionada y entregada a los borgoñones por su propio gobernador, que los hizo entrar en la ciudad mediante un engaño. Los habitantes, fieles a los armañacs y al delfín de Francia, no se lo tomaron bien: se rebelaron contra la guarnición borgoñona que ya se había instalado entre las murallas y la masacraron.

Los cadáveres fueron después amontonados precisamente en esta torre y cubiertos de sal, para evitar que el calor y la descomposición provocaran una epidemia. De aquí nació la expresión, un tanto burlona, «Bourguignons salés»: una forma macabra y sarcástica de mofarse de la derrota de los borgoñones, considerados traidores por haberse aliado con el enemigo inglés en lugar de con la «verdadera» Francia. En definitiva, una venganza popular que con el tiempo se convirtió en una anécdota —y en el nombre de una torre— que ha llegado hasta nuestros días.

Al sur, en cambio, hacia el mar y las lagunas, la ciudad se abría a través de nada menos que cinco puertas —entre ellas la Porte des Galions, la Porte de la Marine y la Porte de l’Arsenal—, testimonio de su vocación portuaria. Es en este lado donde se encuentran las decoraciones más bonitas. En la Porte des Moulins —elevada en el siglo XVII con dos molinos de viento—, las claves de bóveda de las dos salas superiores están esculpidas con un ángel que sostiene una corona y un anciano de rostro burlón. En la Porte des Galions, los techos abovedados están decorados con un Minotauro y un monje que habla con los pájaros. Y si queréis disfrutar de las mejores vistas sobre las salinas, subid a la Porte de la Marine: su terraza merece por sí sola el desvío.

Desplazándoos hacia el este, llegaréis a la Porte de la Reine, que antiguamente abría el camino hacia las salinas reales. Y es aquí, os lo digo por experiencia directa, donde se encuentran las gárgolas más bonitas de todo el recorrido: desagües de piedra concebidos para alejar el agua de lluvia de las paredes, pero con un significado que iba más allá de la simple función práctica. También servían para mantener alejados a los espíritus malignos y para infundir temor a los enemigos. Cada una tiene una expresión diferente, entre motivos florales, monstruos y figuras grotescas: merece la pena reducir el paso y observarlas una por una.

Un poco más adelante se encuentra la Porte des Cordeliers, un caso único en todo el recinto amurallado, empezando por el nombre. «Cordeliers» era la forma en la que se llamaba a los frailes de un convento franciscano cercano, por la cuerda anudada que llevaban ceñida a la cintura, sobre el hábito, como símbolo de pobreza. Pero la verdadera particularidad de esta puerta es otra: es la única de todo el recinto que carece de refuerzos defensivos. Se dice que fue una concesión hecha precisamente a los Frailes Menores, para permitirles llegar con mayor facilidad a los campos situados alrededor de la ciudad.

En cambio, si sentís más curiosidad por el lado «militar» de la ciudad, desplazaos hacia el norte: aquí todo está pensado para la defensa, sin demasiados adornos. En este lado solo hay dos grandes puertas: la Porte Saint-Antoine, un acceso secundario, y la Porte de la Gardette, la entrada principal, antiguamente protegida por un puente levadizo cuyas huellas todavía son visibles en la fachada.

Para comprender bien este tramo es fundamental detenerse en la sala del museo inicial, que explica muy bien cómo funcionaba la estrategia defensiva de las murallas: el foso, las aspilleras y las distancias calculadas entre un punto de tiro y otro. Bastan unos pocos minutos para cambiar por completo la forma de observar todo el recorrido, pero sobre todo este tramo.

La Torre de Constanza

Dentro de las murallas, la Torre de Constanza merece una mención aparte: una imponente torre cilíndrica que Luis IX mandó construir hacia 1249. En origen era un faro, rodeado por un foso atravesado por dos puentes, cuya función era proteger la entrada al castillo del rey, en la zona donde hoy se encuentra el palacio del gobernador.

Todo cambió cuando Luis XIV, convencido de que la unidad religiosa del reino debía pasar por la uniformidad católica, revocó el derecho a profesar el culto protestante: a partir de ese momento, la torre se convirtió en una prisión, una de las más duras de la época. Al principio albergaba tanto a hombres como a mujeres: los hombres en la primera planta y las mujeres en la planta baja, considerada más salubre.

Pero todo cambió en 1705, cuando el pastor protestante Abraham Mazel consiguió escapar con dieciséis compañeros, desprendiendo un bloque de piedra de una aspillera. Después de esta fuga, las autoridades decidieron trasladar a todos los prisioneros varones a las islas americanas, y la Torre de Constanza se convirtió en una prisión exclusivamente femenina.

A partir de ahí comenzó el capítulo más duro de su historia. Desde 1730 y durante casi cuarenta años, decenas de mujeres hugonotes fueron encerradas en esta torre helada, en medio de los insalubres pantanos de la Camarga: según los estudios, fueron al menos 88 las mujeres encarceladas por su fe. Aisladas del mundo y privadas de sus seres queridos, solo podían contar con el pan y la paja que se les garantizaban por decreto real, y con el agua del pozo que todavía hoy veréis en el centro de la torre. Para todo lo demás, tenían que sobrevivir con sus propios recursos o con lo que algún benefactor conseguía hacerles llegar desde el exterior. Muchas murieron por epidemias, desnutrición o malos tratos; muchas otras enloquecieron o perdieron la vista por la falta de luz.

La prisionera más famosa fue Marie Durand, a quien tradicionalmente se atribuye la inscripción, todavía visible en el borde del pozo, de la palabra «REGISTER», un término del dialecto local que significa résister, resistir. Esa palabra se convirtió en el símbolo de la resistencia hugonote: un grito silencioso contra la intolerancia, una exhortación a no rendirse.

A las prisioneras se les ofrecía una salida: bastaba con renegar de la fe protestante, convertirse al catolicismo y podían regresar a casa. Sin embargo, entre todas las mujeres encarceladas desde 1730, solo se registraron ocho conversiones entre 1735 y 1743, una cifra extraordinariamente baja que lo dice todo sobre la fuerza de sus convicciones.

En enero de 1767, el príncipe de Beauvau, gobernador de la región desde hacía veinte años, visitó la torre y se reunió con las prisioneras. Al contrario de lo que afirma la leyenda, según la cual las liberó inmediatamente a todas, la realidad fue más compleja: en aquel momento había once mujeres, y el príncipe tuvo que actuar con cautela, en contra de la voluntad del ministro de Luis XV, liberándolas una a una. Las dos últimas, Suzanne Pagès y Marie Roux, detenidas respectivamente durante 27 y 23 años, fueron liberadas el 26 de diciembre de 1768. Con ellas, la Torre de Constanza dejó para siempre de albergar prisioneros por motivos religiosos.

La torre se distribuye en cuatro plantas, comunicadas por una escalera de caracol y, hoy en día, también por un ascensor para quienes prefieran ahorrarse la subida. Si queréis haceros una idea concreta del grosor de las murallas, fijaos precisamente en el ascensor: está encajado dentro del muro y ocupa toda su profundidad, un detalle que vale más que mil descripciones.

El recorrido comienza en las mazmorras, que no pueden visitarse y están conectadas con la sala de la planta baja mediante una abertura situada en el centro de la estancia. Al subir se llega a la sala de la planta baja, donde se encuentran el pozo, el horno y las aspilleras que antiguamente utilizaban los soldados con las ballestas.

Desde esta sala se accede después a las plantas superiores.

Al entrar en la sala superior, deteneos un momento a observar las paredes del vestíbulo: en ellas encontraréis grabados de barcos y marcas dejadas por las prisioneras o por los soldados a lo largo de los siglos. Es precisamente en esta sala donde se encuentra la célebre palabra «REGISTER».

Aquí también encontraréis una especie de terraza interior, un pasadizo que los soldados utilizaban para combatir hacia el exterior y, al mismo tiempo, vigilar el interior de la torre.

La subida, a pie o en ascensor, se ve recompensada por la terraza de la parte superior, desde donde se disfruta de una vista de 360 grados sobre la ciudad fortificada, la Camarga y las salinas cercanas. En los días más despejados, la mirada puede alcanzar el Mont Ventoux y la Torre Carbonnière, que antiguamente controlaba el único acceso terrestre a la ciudad. Y es precisamente aquí arriba donde se encuentra el antiguo faro: no siempre es accesible, pero todavía hoy pueden verse el pasadizo de vigilancia y el hogar donde ardía el fuego que guiaba a las embarcaciones.

Más allá de las murallas: qué ver en los alrededores de Aigues-Mortes

Aigues-Mortes encierra muchísimo dentro de sus murallas, pero sería una pena detenerse ahí. Alrededor de la ciudad se abre un abanico de paisajes y experiencias diferentes: torres aisladas entre los pantanos, canales que recorrer en barco, una localidad costera más animada y las grandes extensiones salvajes de la auténtica Camarga. Tanto si disponéis de medio día como de una semana entera, esto es lo que merece la pena explorar justo fuera del recinto amurallado.

La sal y las salinas (Salins d’Aigues-Mortes)

^{El acceso a las salinas puede adquirirse en línea, en la página web oficial, o directamente allí, por un precio de 9,60 € para el recorrido a pie por libre. Mi consejo sincero: reservad siempre en línea con antelación, sobre todo en verano. Y si la página web no funciona correctamente al primer intento, no os alarméis —pasa, os lo digo por experiencia directa—, pero insistid. ¡No os arriesguéis a quedaros sin plaza! Sobre los horarios, una precisión útil: la última entrada está permitida aproximadamente 1 hora y 30 minutos antes del cierre, así que calculad bien los tiempos antes de salir. Para llegar a las salinas tendréis que desplazaros en coche o a pie. Tened en cuenta que se encuentran a unos 1,5 km de la ciudad: el recorrido a pie es factible, aunque no especialmente emocionante. Los horarios de apertura varían mucho según la época del año, por lo que os recomiendo consultar siempre el calendario actualizado en la página web oficial antes de organizar la visita. Un consejo práctico: id cuando el sol esté alto, porque es en ese momento cuando el rosa de las salinas se enciende de verdad.}

Como he contado un poco más arriba, el ecosistema de la Camarga —aguas estancadas y poco profundas, esa salinidad que se concentra de forma natural en las ensenadas, el sol y unas temperaturas que nunca bajan demasiado— ha favorecido con el tiempo la explotación de las marismas salinas, una actividad que ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días.

Las salinas de Aigues-Mortes ocupan una superficie enorme, de entre 8.000 y 10.000 hectáreas, donde la naturaleza y el trabajo del ser humano se entrelazan para crear un espectáculo difícil de olvidar.

El fenómeno que ha hecho famosas estas salinas en todo el mundo es su color rosa, que tiñe las balsas de evaporación con tonalidades que van desde el rosa caramelo hasta el rojo intenso. La responsable es un microorganismo: un alga microscópica llamada Dunaliella salina. Para protegerse de la intensa luz solar en un entorno con una concentración de sal tan elevada, esta alga produce grandes cantidades de betacaroteno —el mismo pigmento que vuelve naranjas las zanahorias—, y son precisamente estos pigmentos los que colorean el agua de una forma tan surrealista. El fenómeno se intensifica sobre todo en verano y a comienzos del otoño: en marzo, por ejemplo, ya es visible, pero no todas las balsas han alcanzado el mismo nivel de salinidad, por lo que algunas todavía permanecen azules. En agosto, en cambio, el rosa explota por todas partes y es también el momento en el que podréis asistir a la recolección de la sal, que todavía hoy realiza a mano un pequeño equipo de productores.

Dentro del recinto encontraréis una pequeña sala de exposición dedicada precisamente al oficio del saunier, el salinero. Aquí se descubren las herramientas utilizadas a lo largo de los siglos, la evolución de las técnicas de producción y todo el trabajo necesario para obtener la sal de la Camarga. Una parte de la visita está dedicada también a la recolección de la preciada fleur de sel, que todavía hoy se recoge a mano de la superficie de las balsas, siguiendo unos conocimientos transmitidos de generación en generación.

Las salinas son también un auténtico paraíso para los amantes de las aves: albergan más de 200 especies. Y, naturalmente, el gran protagonista sigue siendo el flamenco rosa, que aquí encuentra su alimento preferido: un pequeño crustáceo cuyo nombre científico es Artemia salina, muy rico en betacaroteno. Los flamencos se alimentan de él en grandes cantidades filtrando el agua con su característico pico: el pigmento se deposita gradualmente en las plumas en crecimiento, tiñéndolas de ese color rosa que los ha hecho icónicos en todo el mundo. Sin este pequeño crustáceo en su dieta, los flamencos perderían sencillamente su coloración característica.

Las salinas ofrecen diferentes modalidades de visita, adaptadas realmente a todo tipo de viajeros: tanto si os gustan las caminatas tranquilas como las dos ruedas, o si preferís un recorrido guiado, hay una opción a vuestra medida. El itinerario atraviesa las inmensas balsas rosas, bordea los canales y se detiene a los pies de las imponentes camelles —las montañas de sal—, a las que también se puede subir para disfrutar de una espectacular vista panorámica de todo el recinto y de la ciudad fortificada a lo lejos.

Estas son las distintas formas de visitar las salinas: realmente hay opciones para todos los gustos:

• Tren turístico — Petit Train du Salin d’Aigues-Mortes: La entrada puede comprarse en línea o directamente allí, por un precio aproximado de 14 € para los adultos y 10 € para los niños. Mi consejo es reservarla en línea siempre que sea posible, para evitar el riesgo de encontrar todas las plazas agotadas. La visita dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos y comienza prácticamente en el aparcamiento de las salinas. Durante el recorrido, un guía cuenta la historia del lugar, el trabajo de los sauniers y la biodiversidad de la zona; la única pena es que las explicaciones son exclusivamente en francés. Si, como nosotros, no habláis francés con fluidez, tendréis que conformaros con la guía grabada, que, sin embargo, no es demasiado completa.
• En bicicleta: Es una opción realmente cómoda. Existen circuitos señalizados de diferentes longitudes —4, 12 y 30 km—, para adaptarse a todos los niveles de preparación, con recorridos bien indicados que requieren al menos 2 horas.
• A pie: Una de las alternativas que más me gustan. Existe un sendero peatonal señalizado de 4 km, que permite descubrir las balsas, la fauna y la flora con total libertad. Evidentemente, el tiempo necesario aumenta un poco: calculad unas 3 horas. El recorrido también es accesible con cochecitos y triciclos.
• Visita guiada, en bicicleta o a pie: se trata de recorridos y actividades pensados sobre todo para adultos y jóvenes a partir de 10 años, teniendo en cuenta la longitud y la cantidad de información compartida. Se recomienda encarecidamente reservar en línea, especialmente en temporada alta; y si elegís la versión en bicicleta, organizaos con tiempo: ¡se agotan literalmente!

Si queréis saber más sobre las salinas, echad un vistazo a mi artículo dedicado. Allí os contaré la historia de las salinas y compartiré también algunos detalles prácticos.

La Tour Carbonnière

^{La torre se encuentra en el municipio de Saint-Laurent-d’Aigouze, junto a la carretera D46. A su lado hay un pequeño aparcamiento gratuito y el acceso es libre durante todo el año. Desde Aigues-Mortes también podéis llegar a pie o en bicicleta siguiendo un tramo de la ViaRhôna, una ruta ciclista llana y protegida que bordea el Canal du Rhône à Sète. El recorrido mide unos 4,5 km por trayecto y es adecuado también para familias; en el tramo final se sigue una pasarela elevada entre el agua y los cañaverales, un momento que por sí solo merece la desviación. Como alternativa, si preferís no organizaros por vuestra cuenta, encontraréis numerosas visitas guiadas en plataformas como GetYourGuide o Civitatis. Alrededor de la torre también se ha creado un sendero peatonal sobre pasarelas de madera que se adentra en la marisma, accesible incluso para personas con movilidad reducida, aunque hay que tener en cuenta que la subida al interior de la torre solo es posible mediante escaleras.}

La Tour Carbonnière es una torre medieval aislada entre las marismas de la Petite Camargue, a unos 4,5 km al norte de Aigues-Mortes. Hoy parece olvidada en el paisaje, pero en la Edad Media ocupaba una posición nada secundaria: controlaba la única carretera terrestre que permitía llegar a la ciudad fortificada atravesando las zonas pantanosas.

Fue construida a finales del siglo XIII, en la misma época que las murallas de Aigues-Mortes. Antiguamente, la carretera pasaba precisamente a través de la torre, bajo una puerta defendida por un rastrillo, aspilleras y sistemas defensivos. Cualquiera que llegara desde el norte tenía que atravesarla necesariamente: era, por tanto, al mismo tiempo un puesto de control militar y un lugar donde se cobraba un peaje.

En la práctica, la Tour Carbonnière funcionaba como una especie de puerta avanzada de Aigues-Mortes: vigilaba el acceso a la ciudad antes incluso de que los viajeros alcanzaran las murallas y protegía la carretera construida sobre puentes y terraplenes en un territorio que entonces era mucho más difícil de atravesar que hoy. Durante las guerras de religión fue disputada en varias ocasiones entre católicos y protestantes, precisamente porque quien controlaba la torre controlaba también uno de los principales accesos a la ciudad.

Hoy, después de siglos de batallas, asedios y transformaciones, ha vuelto a ser un lugar de paz y de sencilla belleza. Pasear por las pasarelas de madera que la rodean, contemplar el atardecer sobre los cañaverales y distinguir a lo lejos los tejados de Aigues-Mortes es quizá la mejor manera de terminar una jornada dedicada a un lugar donde, en el fondo, la historia nunca ha pasado del todo.

Paseos en barco

Para comprender de verdad el paisaje de la Camarga, una de las perspectivas más fascinantes consiste en dejarse llevar, lentamente, por el agua. Desde el puerto de Aigues-Mortes parten varias excursiones en barco (bateaux promenade) a lo largo del Canal du Rhône à Sète, entre cañaverales, marismas y extensiones llanas que se pierden en el horizonte.

Durante la navegación, dejaréis atrás la ciudad fortificada, dando paso a un paisaje modelado conjuntamente por el agua y el trabajo del ser humano. Algunos itinerarios permiten acercarse a las manades, las explotaciones ganaderas tradicionales de la Camarga, y conocer más de cerca el mundo de los caballos blancos y de los toros criados en régimen semisalvaje.

Las propuestas más sencillas suelen durar entre una hora y media y dos horas y media, pero también existen cruceros con almuerzo a bordo o veladas dedicadas a las tradiciones camarguesas. Las salidas tienen lugar en la parte del canal que forma una especie de dársena, prácticamente frente a la Torre de Constanza, donde también se encuentra el característico puente ferroviario giratorio por el que pasa el tren, una estampa que por sí sola merece una fotografía. Es recomendable reservar, sobre todo durante los meses de verano, y comprobar con antelación los horarios y los itinerarios, que pueden variar a lo largo de la temporada.

Desde Aigues-Mortes podéis elegir entre diferentes embarcaciones: las péniches Isles de Stel y Constance, gestionadas por la Compagnie des Bateaux d’Aigues-Mortes, o el Bateau Iris, otra opción disponible para explorar los canales de la Camarga.

El paseo en barco no sustituye la visita a las salinas o a las murallas, pero ofrece un punto de vista más lento, más silencioso, más cercano a la Camarga auténtica y menos «de postal».

Le Grau-du-Roi

Si tenéis tiempo y queréis respirar el alma marítima de la Camarga, a pocos kilómetros de las murallas medievales de Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi merece absolutamente una visita. Es la localidad en la que los canales de la Camarga se encuentran finalmente con el Mediterráneo: un antiguo pueblo de pescadores desarrollado alrededor del canal que conecta Aigues-Mortes con el mar.

Nacido en el siglo XVI como un pueblo dedicado a la pesca, hoy es la única localidad costera del departamento de Gard y cuenta con un pintoresco puerto, donde los barcos pesqueros regresan alrededor de las 17:00 animando los muelles, y con el característico puente giratorio que se abre para dejar pasar las embarcaciones.

El corazón de la localidad se extiende a lo largo de las dos orillas del canal marítimo. Aquí podréis pasear entre barcos de pesca, pequeños restaurantes, casas bajas y puentes que se abren al paso de las embarcaciones. El ambiente es mucho más animado y costero que en Aigues-Mortes, y el vínculo con la pesca y con el mar se percibe claramente.

Le Grau-du-Roi se visita en pocas horas y es perfecto para dar un paseo al final de la tarde, quizá continuando hasta el paseo marítimo. También es el punto de partida de excursiones en catamarán y paseos por el mar, diferentes de los cruceros fluviales que parten de Aigues-Mortes.

Desde aquí podéis encontrar, entre otras propuestas:

• L’Escapade de Camargue, que navega por los canales hacia la Petite Camargue y puede incluir Aigues-Mortes en el itinerario, aunque parte de Le Grau-du-Roi;
• Catamaran Picardie II, para excursiones por el mar;
• Bianco Sport Nautic, principalmente para salidas y alquiler de embarcaciones, con o sin licencia.

Siempre echo un vistazo a GetYourGuide para inspirarme y encontrar propuestas también a precios rebajados.

Desde Aigues-Mortes se llega fácilmente en coche, tren o bicicleta. Las dos localidades están conectadas por un carril bici llano de unos 6 km, que se recorre aproximadamente en unos cuarenta minutos. El tren sigue siendo una opción cómoda durante los periodos de mayor afluencia, cuando encontrar aparcamiento cerca de la costa puede convertirse en una pequeña pesadilla.

La otra cara de la moneda es que, con el paso del tiempo, Le Grau-du-Roi se ha llenado de edificios y establecimientos de playa que lo hacen un poco demasiado turístico: no esperéis el encanto discreto de Aigues-Mortes. Pero si buscáis pasar unos días junto al mar, sigue siendo una opción excelente, aunque solo sea por el moderno barrio de Port-Camargue: con sus 5.000 amarres, es uno de los puertos deportivos más grandes de Europa, un auténtico centro de servicios, tiendas y centros de bienestar.

Las playas

Le Grau-du-Roi está rodeada de playas de extraordinaria belleza, y mi favorita indiscutible sigue siendo la Plage de l’Espiguette.

No se parece en absoluto a la típica playa de una localidad turística: ante vuestros ojos se abre una extensión casi infinita de arena clara, dunas y vegetación modelada por el viento, un paisaje que parece sacado de otro continente.

La zona comprende unos 10 kilómetros de costa sin construcciones, con un sistema de dunas que en algunos puntos alcanza los 10-12 metros de altura. L’Espiguette forma parte del Grand Site de France de la Camargue gardoise y está protegida por su valor medioambiental y por la biodiversidad que alberga. El extremo sudeste de la playa es la zona destinada al naturismo.

Desde el aparcamiento hay que caminar para llegar al mar, atravesando pasarelas y senderos de arena: calculad unos 10-15 minutos, dependiendo del punto en el que aparquéis. Es fundamental respetar los recorridos señalizados y evitar atravesar las zonas protegidas: las dunas son entornos frágiles que albergan numerosas especies vegetales y animales. Y es precisamente esta distancia desde el aparcamiento la que, paradójicamente, regala la sensación de encontrarse en un lugar todavía salvaje, casi intacto.

Precisamente por eso, sin embargo, debéis llevar con vosotros todo lo necesario: agua, comida, sombrilla y quizá también un carrito para transportar las cosas desde el aparcamiento —de pago de abril a septiembre y gratuito de octubre a marzo— hasta la orilla.

L’Espiguette es también un pequeño paraíso para los deportistas: gracias a sus vientos constantes, es perfecta para practicar surf, kitesurf y windsurf.

Una última cosa que debéis saber si viajáis con familiares con movilidad reducida: la Plage de l’Espiguette no es accesible en silla de ruedas, debido al terreno arenoso y al largo tramo que hay que recorrer a pie.

Por lo tanto, si buscáis un poco más de comodidad y una playa adaptada para el acceso, existen otras opciones: la playa de Boucanet, que ha obtenido el distintivo Handiplage, con equipamiento adecuado y asistencia para entrar en el agua, y que se extiende hasta La Grande-Motte, o las dos playas cercanas a Port-Camargue, mucho más equipadas y animadas.

En la punta de l’Espiguette también se encuentra el característico faro del siglo XIX, todavía en funcionamiento y abierto a las visitas. Desde sus 27 metros de altura se contemplan el mar, las dunas, las lagunas y los humedales de los alrededores. Para llegar a la cima hay que subir 111 escalones: no son pocos, pero las vistas compensan cada peldaño.

La visita requiere reserva en la página web oficial del faro y cuesta aproximadamente 10,50 € para los adultos. Si tenéis tiempo, merece realmente la pena organizarla con antelación: no es una atracción que se pueda visitar «sobre la marcha».

Avistamiento de caballos y toros en libertad

Para observar caballos y toros en libertad, recorred lentamente la D36B a lo largo del Étang de Vaccarès, las carreteras entre Saintes-Maries y Aigues-Mortes, o adentraos en las vías menos transitadas de la zona. Son los lugares donde resulta más fácil encontrarlos, con un poco de paciencia y sin prisas.

Los paseos a caballo y las visitas a las manades locales son experiencias agradables, en contacto directo con estos animales extraordinarios. Pueden durar desde un par de horas hasta un día entero, pero debéis saber que los guías casi siempre hablan únicamente francés y que, en algunos casos, el ambiente tiende a ser bastante turístico. No estoy diciendo que debáis evitarlas —siempre es bonito conocer de cerca a estos animales—, pero no esperéis una experiencia completamente salvaje. En cualquier caso, también existen muy buenas opciones cerca de Aigues-Mortes:

• El Domaine Royal de Jarras combina el descubrimiento de la manade con el del viñedo: el pequeño tren os lleva primero entre las hileras de vides, después a la manade para asistir a una demostración de selección de los toros y, por último, a las bodegas históricas para una degustación de vinos locales, una combinación perfecta entre la tradición camarguesa y la cultura vinícola.
• En cambio, si soñáis con una experiencia más lenta y silenciosa, Camargue Découverte, en la Manade des Chanoines, organiza safaris en carruaje, tirados por imponentes caballos de tiro, a través de una finca privada de más de mil hectáreas, con una pausa gastronómica a base de fougasse de Aigues-Mortes y vino rosado de arena.
• Para quienes buscan un ambiente más convivial y festivo, muchas manades organizan veladas camarguesas completas, con espectáculos ecuestres, demostraciones de selección del ganado, música gitana y cenas a base de productos típicos. En el Mas de la Comtesse, por ejemplo, podéis participar en una velada que comienza con un breve crucero en barco desde Aigues-Mortes, para después asistir al trabajo de los gardians, a juegos en la arena y terminar con una comida abundante a base de gardiane de toro, mejillones a la brasucade, arroz de la Camarga y fougasse, todo ello acompañado de música en directo.

Personalmente, prefiero las opciones de los alrededores de Saintes-Maries-de-la-Mer. Yo, como siempre, había consultado antes GetYourGuide y encontré una opción con un pequeño descuento, pero, en general, echad un vistazo a estas propuestas: ¡son todas preciosas!

Saintes-Maries-de-la-Mer y el Parque Regional de la Camarga

Aigues-Mortes es una parada imprescindible en un viaje por la Camarga, pero técnicamente forma parte de la zona conocida como Petite Camargue. Si realmente queréis descubrir la parte salvaje y natural por la que esta región es famosa en todo el mundo, no podéis dejar de llegar hasta Saintes-Maries-de-la-Mer.

Aunque os alojéis en la Petite Camargue —ya sea en Aigues-Mortes o en Le Grau-du-Roi—, os recomiendo dedicar al menos un día al resto de la región para visitar:

Parque Regional de la Camarga: el corazón de la Camarga es precisamente su territorio. Además de la increíble variedad de paisajes, aquí podréis disfrutar realmente del contacto con la naturaleza de distintas maneras: en bicicleta entre estanques y manades, en coche por las carreteras que más os inspiren para descubrir nuevos rincones, o a caballo. En definitiva, es aquí donde se aprecia de verdad el alma más salvaje de la región. ¡Id a nuestra sección sobre la Camarga para descubrir todo lo que significa este parque!

Saintes-Maries-de-la-Mer: es muy pequeña, y el centro se visita rápidamente entre sus casas blancas, la famosa Église Notre-Dame-de-la-Mer, la subida a la terraza de la iglesia y un paseo por la playa. Para organizar mejor la visita, encontraréis itinerarios, excursiones y consejos prácticos en nuestra guía completa de Saintes-Maries-de-la-Mer.

Parque Ornitológico de Pont de Gau: a solo 30 minutos en coche de Aigues-Mortes, a lo largo de la carretera hacia Arlés, se encuentra una de las joyas naturales más valiosas de toda la Camarga. Sesenta hectáreas de marismas, estanques y cañaverales donde cientos de especies de aves viven en su hábitat natural, con los flamencos rosas como protagonistas indiscutibles. Si queréis todos los detalles prácticos para organizar la visita —horarios, precios, recorridos y los mejores consejos para no perderos ni un solo flamenco—, encontraréis todo en el artículo dedicado al parque.

Eventos que no os podéis perder

Asistir a una de las fiestas tradicionales de Aigues-Mortes significa cruzar el umbral del tiempo y sumergirse en el alma más auténtica de esta ciudad única. Hay dos citas imprescindibles que marcan el ritmo del año, ofreciendo espectáculos completamente diferentes, pero igualmente emocionantes.

Fête de la Saint-Louis (finales de agosto): un viaje a la Edad Media

Si soñáis con ver cómo Aigues-Mortes revive su esplendor medieval, debéis visitarla durante la Fête de la Saint-Louis, que se celebra cada año durante el último fin de semana de agosto.

Durante unos días, la ciudad fundada por Luis IX en el siglo XIII se transforma en un auténtico pueblo medieval. Las calles adoquinadas se llenan de malabaristas, hombres de armas, damas con trajes de época y caballeros: la atmósfera es la de un gran festival histórico que involucra a toda la ciudad.

El momento culminante es la espectacular recreación de la partida de San Luis hacia la Séptima Cruzada de 1248. Cientos de figurantes vestidos con trajes de época desfilan por las calles, recreando la emoción de aquel momento histórico, con caballos, estandartes y escenas de la vida cotidiana medieval.

• A lo largo de las murallas y en las plazas se extiende un característico mercado medieval, donde artesanos y comerciantes exponen productos típicos, armas, vestimentas y objetos de arte inspirados en la Edad Media.
• Toda la ciudad se convierte en un escenario: encontraréis músicos, tragafuegos, cetreros, malabaristas y saltimbanquis que animan cada rincón con espectáculos continuos para adultos y niños.
• Uno de los momentos más evocadores es el desfile nocturno, cuando las antorchas iluminan las murallas y los trajes, creando una atmósfera mágica y atemporal.
• La fiesta también tiene un profundo significado religioso, con celebraciones en honor de San Luis, el rey santo que eligió este lugar para proporcionar a Francia una salida al Mediterráneo.

Es una experiencia que fascina tanto a adultos como a niños: una inmersión total en la historia que convierte la visita en un recuerdo inolvidable.

Fête Votive (octubre): el latido del corazón camargués

Si la fiesta de agosto mira al pasado medieval, la Fête Votive, que se celebra generalmente durante la primera mitad de octubre, celebra el presente y las tradiciones más auténticas de la Camarga. Es el momento en el que la ciudad se reúne en torno a su cultura «taurina», en una explosión de vida, color y adrenalina.

Esta fiesta, que dura varios días, es el verdadero corazón palpitante de la ciudad: la comunidad local se reúne para honrar a sus santos patronos y celebrar el profundo vínculo con la tierra, los caballos y los toros (biòu).

Los momentos que no os podéis perder:

• La Abrivado: es el espectáculo más esperado y lleno de adrenalina. Una manada de toros es «liberada» y conducida al galope por jinetes —los gardians— por las calles del centro, desde las arenas hasta el lugar donde después serán reunidos. La multitud se concentra a ambos lados de las calles, protegida por barreras, mientras el estruendo de los cascos resuena entre las antiguas murallas: una emoción pura, un contacto directo y ancestral con la fuerza de la naturaleza.
• La Bandido: es el momento simétrico y complementario a la Abrivado. Al terminar los juegos, los toros son conducidos de nuevo al galope fuera de la ciudad, hacia sus manadas —las manades—, siempre escoltados por los gardians: otra descarga de adrenalina para cerrar la jornada por todo lo alto.
• El Encierro: una versión más «suave» y participativa, en la que jóvenes y mayores se lanzan a correr delante de los toros —generalmente vaquillas o toros jóvenes— durante breves tramos, dentro de recorridos delimitados. Para muchos jóvenes del lugar, es un auténtico rito de paso.
• La Course Camarguaise: en las arenas de la ciudad se celebran las típicas carreras camarguesas, en las que hábiles raseteurs desafían a los toros —los cocardiers— para arrancarles la escarapela de los cuernos, en un enfrentamiento basado en la agilidad y el valor, sin sangre ni violencia. El toro es el verdadero héroe y es él quien recibe los aplausos del público.
• Las veladas de baile y las Peñas: por la noche, la ciudad cobra vida con conciertos, bailes y las peñas —grupos musicales— que tocan por las calles y plazas, creando una atmósfera de fiesta popular auténtica y envolvente.

La Fête Votive no es una fiesta para turistas, sino una celebración de los habitantes locales a la que los visitantes están cordialmente invitados a participar. Es la ocasión perfecta para conocer de primera mano la autenticidad de la cultura camarguesa, hecha de orgullo, tradición y un profundo respeto por el animal símbolo de esta tierra.

Qué y dónde comer en Aigues-Mortes

La cocina de Aigues-Mortes es un delicioso encuentro entre la tierra —la Camarga— y el mar —el Mediterráneo—, y se percibe en cada plato. Como en el resto de la región, los platos típicos son:

• Gardianne de taureau — estofado de toro —con certificación AOP Camargue—, marinado y cocinado lentamente en vino tinto con hierbas de la garriga. Se sirve tradicionalmente con arroz IGP de la Camarga.
• Tellines — pequeñas almejas típicas de las playas de arena, salteadas en una sartén con ajo, perejil y aceite de oliva. Se comen siempre con las manos, casi como un pequeño ritual para compartir.
• Riz de Camargue IGP — el arroz local, cultivado en los arrozales cercanos, disponible en variedades blanca, roja y negra. Acompaña perfectamente tanto los platos de tierra como los de mar.
• Vins des Sables IGP — vinos ligeros y frescos, producidos en los terrenos arenosos de la Petite Camargue. Los rosados, en particular, son ideales con el pescado y para el aperitivo.
• Sel de Camargue — la sal de las salinas locales —marca «La Baleine»—, que encontraréis prácticamente en todas partes: tanto en los restaurantes como en las tiendas de productos típicos.

A ellos se suma también la Fougasse d’Aigues-Mortes, un dulce local de masa blanda y aromatizada con flor de azahar, a menudo decorado con azúcar granulado. Es perfecta para el desayuno o para tomar algo dulce durante el día.

Los mejores restaurantes de Aigues-Mortes

Hay un restaurante en Aigues-Mortes al que le tengo especial cariño: Le Galion, en pleno centro histórico. Fue allí donde comí por primera vez con mis padres, durante uno de nuestros viajes a la Camarga — un almuerzo que todavía recuerdo con cariño, entre un ambiente hogareño y mesas que huelen más a familia que a turismo. Desde entonces he vuelto varias veces, y la última, en marzo de 2026, encontré la misma calidad de siempre: tanto la carne como el pescado están muy bien hechos, con esa autenticidad que nunca falla. Mi consejo es pedir el menú del mediodía: cuesta muy poco y te permite probar varios platos, eso sí, con raciones algo más pequeñas, pero perfectas para hacerte una idea completa de la cocina local sin gastar una fortuna. Lo único que nunca me ha terminado de convencer son los postres — pero por lo demás, Le Galion nunca decepciona.

Aun así, esta es solo una de mis direcciones favoritas en Aigues-Mortes. Para la lista completa de los restaurantes que he probado — con ambiente y consejos sobre qué pedir — encontraréis todo en nuestro reportaje dedicado a la gastronomía de la Camarga, en concreto en el apartado Dónde comer en Aigues-Mortes.

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Aigues-Mortes es una parada imprescindible en un viaje por la Camarga. Esta fortaleza de reyes, con sus imponentes murallas, sus calles ordenadas y su increíble paisaje de salinas rosas, os regalará emociones y recuerdos inolvidables.

Como habréis comprendido al leer esta guía, hay realmente mucho más de lo que parece a primera vista: historia, leyendas, naturaleza y tradiciones que siguen vivas.

Pero Aigues-Mortes, como ya hemos dicho, es solo la puerta de entrada a la Petite Camargue. Si tenéis tiempo —y os recomiendo encarecidamente que lo encontréis—, no os detengáis aquí: la Camarga más salvaje, formada por estanques, flamencos y caballos blancos en libertad, se encuentra un poco más al este, hacia Saintes-Maries-de-la-Mer. Es allí donde encontraréis el alma más auténtica y menos turística de esta región, entre el Parque Ornitológico de Pont de Gau y las manades que salpican el paisaje.

Tanto si decidís dedicar dos días como dos semanas a esta tierra suspendida entre agua y sal, una cosa es segura: la Camarga merece tiempo, paciencia y ganas de perderse un poco, lejos de las carreteras principales. Y si queréis saber dónde perderos —o mejor dicho, si queréis hacerlo de la manera adecuada—, encontraréis todo en nuestra guía completa de la espectacular Camarga.